Bygga mycket själv

Läs mer om den här.

Ska huset byggas med bärande bjälklag eller inte

• Bärande bjälklag. För bärande bjälklag är det traditionellt en krypgrund eller en plintgrund som man använt.Hybridgrunden är en mer isolerad och fuktsäkrad variant av krypgrunden
• Hus utan bärande bjälklag – rekommenderas betongplattan

Hustillverkaren sätter begränsningar

Vår rekommendation är att du inte bara bör fråga hustillverkaren vad dem rekommenderar för husgrund, utan precis som i alla byggprojekt så är det bra att du själv tar kommandot genom att exempelvis dela upp projektet i olika delentreprenad. Dvs du lägger dig själv i val av grundtillverkare och om det är lömnsamt själv handlar upp denna del av husprojektet. Om det visar sig vara billigare så varför inte göra det även för övriga delar av huset. Det kan exempelvis vara billigare att få huset stomrest som en delentreprenad och sedan driva byggandet av innanmätet själv. Du kan alltså bryta ner husets kostnader i hanterbara projekt vilket gör husprojektet mer hanterbart. Så även för husgrunden. Även om hustillverkaren kommer med ett pris, så rekommenderar jag dig att du försöker ta in priser även från andra leverantörer.

Maximal utnyttjande av takhöjd utifrån bygglovet

Om man vet att takhöjd är en faktor och där man vill skapa så mycket invändig takhöjd som möjligt utifrån tillåten bygghöjd, då är betongplatta på mark det bästa alternativet sett strikt ur bygghöjden. Detta då isoleringen grävs ner. Eftersom en betongplatta har allt från 200 mm isolering till 400 mm isolering så är ganska mycket bygghöjd man kan spara bara sett till att man får ner denna isolering i marken.

Val av fasad

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av fasad just. Här är de frågor som är relevanta för just fasader

Höjden på grundsockeln

Höjden på grundsockeln är avgörande för val av typ av husgrund. Detta hänger starkt ihop med önskad invändig takhöjd men också rent konstruktionsmässigt så krävs olika sockelhöjder för de olika grundtyperna. Vi har försökt förklara hur du ska tänka ur ett användningsperspektiv i en separat artikel. Kort kan man konstatera att det finns många olika lösningar beroende på behovet. Sockelhöjden blir extra viktig när man behöver jämna ut marken men är också extra viktig när man ska bygga till och vill att grunden passar till det ursprungliga huset.

Läs mer om höjd på grundsockel.

Markförhållanden – är tomten känslig för sättningar

Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem för hus i Sverige att drabbas av en sättning och det beror framförallt på historiska misstag som t.ex. för ”snåla” byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete.
Speciellt för plintgrunden är att det slarvas med markarbetet medans betongplattan oftast är äldre hus då synder från tider då kompetensen var lägre om problemet. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för.

Markförhållandena – bygga på berg eller normal mark

Skillnad på konstruktionen för olika grundtyper

• krypgrund
• platta på mark
• plintgrund

Du finner en artikel som mer beskriver byggandet av källare här.

Om man börjar med platta på mark så är konstruktionen gjord på det sättet att betongplattan blir undergolvet till det nya huset. Där behöver man sen inget bjälklag eller undergolv, utan det räcker med att lägga ut en plastfilt eller någon typ av stötdämpande material och sedan lägga trägolv eller annat golv direkt på betongplattan.

Men konstruktionen för en plintgrund och krypgrund kräver någon typ av bjälklag som bär upp huset och stabiliserar huset i sig. Både inneluftsventilerade krypgrunder och uteluftsventilerade krypgrunder behöver ett bjälklag som du sedan börja bygga ditt hus på. På detta bjälklaget lägger man sedan ut golv, undergolv osv.
Detsamma gäller ju då för plintgrunden där plintarna bär upp bjälklaget.

Priset på grunden varierar

Det finns en tydlig fördel med krypgrunder och till viss del även plint och lecagrunder. Det är att själva grundläggningen är oerhört enkel och blir därmed billigare. Det finns flera skäl till det.
Med rätt grundelement för krypgrunder så behövs ingen betongbil som kommer och gjuter betongplattan. Det är dessutom så att betong är en ganska stor del av husgrundens totala kostnad för en platta på mark.

Men det finns en utslagsgivande faktor. Vill du värma upp ditt hus med vattenburen golvvärme. Då tippar det över till favör för betongplattan. Detta då denna gjuts in på ett bra sätt i betongplattan och isoleringen förhindrar onödiga värmeförluster nedåt i marken. Dessutom blir processen rätt dyr om du ska ha vattenburen golvvärme i krypgrunder.

Miljön – på kort och lång sikt

Betong är inte speciellt bra för miljön eftersom processen att framställa betong (cement) är mycket energikrävande. Det talar emot betongplattan. Men ju längre i tiden du ser på din investering, desto mer sparar betongplattan på miljön. Detta då du har betydligt mindre värmeförluster i en betongplatta än i t.ex. en plintgrund.

Minskad risk för tjälskador

Det är så att en platta på mark faktiskt värmer upp marken. Det kan låta dåligt men med rätt isolering blir det lagom. Ungefär 300 mm cellplastisolering i en platta på mark gör att du får tillräckligt med värmeförluster för att motverka tjälskador men inte så mycket att huset läcker energi.

Tomtens läge – kan påverka val av husgrund

Ergonomi

Grundelementen för krypgrunder väger förvisso en hel del men om man väljer rätt grundelement och sedan är två personer som placerar ut bjälklaget som grundelementen bildar så gör man det på bara några timmar utan att knäcka ryggen.

Fuktsäker

Nackdelar med krypgrunden är som beskrivits tidigare att den är mindre fuktsäker än en platta på mark och blir relativt dyr om man vill ha golv värme med i husgrunden. För att komma tillrätta med fukt i krypgrunden måste man använda isolerade grundelement och i vissa fall komplettera med olika ventilationslösningar. Den absolut största fördelen med att gjuta betongplatta är att den ger en fuktsäker och möjlighet till att få en mycket välisolerad husgrund.

Radonsäker husgrund

Vi får frågor om vilken grund som är bäst om man har radon i marken (se exempel här).
Idag finns det säkra sätt att ta bort radon från grunden. Man använder då exempelvis radonduk.

Det gäller de flesta grunder. Det är bra att hindra radonet från att stiga upp under huset även för exempelvis plintgrunder som är bättre ventilerade än krypgrunden och plattan. Speciellt om grunden ligger nära mark.
Det finns radonduk för att lägga i makadambädd eller inne i grunden för betongplattan.

Läs mer om radonduk här.

När det kommer till radon i mark så handlar det inte så mycket om vilken grund som passar, snarare att det är viktigt att hantera radonet utifrån förutsättningarna. Men ju mer ventilerad desto bättre.

Välja grund för din tillbyggnad

• det befintliga husets husgrund
• att ha golvvärme eller inte i tillbyggnaden
• tomtens beskaffenhet
• budget, dvs hur kommer tillbyggnaden ska vara ett året-runt-boende eller bara temporär

Det viktigaste när det kommer till val av husgrund för din tillbyggnad är ju ändå att man inte får bygga ihop det befintliga huset med tillbyggnadens grund. Väljer man exempelvis en platta på mark för tillbyggnaden så får den inte hänga på det befintliga husets grund. Vi har sett flera fall där man exempelvis lägger en platta på mark intill en källare och får problem. Källarväggen får ett ökat marktryck av tillbyggnadens platta och därför får man ett tryck in mot källarväggen som då spricker. Detta är någonting som man absolut vill undvika, varpå man bör säkerställa att tillbyggnadens husgrund helt och hållet vilar på marken som tillbyggnaden står på och inte skapa laster in mot den befintliga husets grund.

När det kommer till val av grund för tillbyggnaden gäller också

• om man har en platta på mark på det befintliga huset så talar det starkt för att man ska välja platta på mark för tillbyggnaden.
• att om man har en sutterängtomt så kan det vara en plintlösning som blir bäst. Detta gäller i de fall där tillbyggnaden i princip skjuter ut över ett väldigt brant parti berg eller liknande.
• Har man en krypgrund så kan man ha krypgrund eller platta på mark. Det man bara ska tänka på om man väljer platta på mark är att man kompenserar för de ventiler som försvinner på den yta som byggs till i det befintliga huset.
• att om man väljer en vanlig krypgrund som grund för tillbyggnaden går det alldeles utmärkt.

Golvvärme och uppvärmningssystem

Frågor och svar om att välja husgrund

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av tomter hus mm. Här är de frågor som är relevanta för detta

Inlägget Vilken husgrund för ditt bygge – platta eller krypgrund dök först upp på Husgrunder.com.

Ska du bygga garage så är detta rätt ställe att starta. Till skillnad från andra hustyper så är detta ett enkelt beslut. Jag menar att det bara är aktuellt med betongplatta för garage eftersom lasterna är högre i garaget än i många andra fastighetstyper.

Många lockas att bygga garage – men få använder den för bilen

För många är ett garage mycket mer än en plats endast för bilen. Med ett garage erbjuds oändliga möjligheter och det som krävs är att man funderar över vad som passar just ens egen smak och hus. Vill man ha en plats för förvaring? Vill man kanske sätta dit fönster, dörrar eller andra portar? Kanske önskas ett garage med ett separat hobbyrum med egen entré? Tänk igenom dina behov och utnyttja och utforma garaget precis som du själv vill, för som sagt det finns många bra idéer som kan användas i ett garage.

Betongplattan vanligaste grundtypen

Många grunder är lite överdimensionerade inomhus. Dvs kantbalken är det som bär huset till största delen. MEn för ett garage är det faktiskt lite skillnad eftersom det ska köras en eller många bilar eller till och med tyngre fordon in och ut ur garaget. Det gör att lasterna är högre inne i plattan.

Därmed är betongplattan det enda raka för en grund. Om du inte har ett garage bara för att skydda bilen, då kan du ju ha ett öppet garagegolv, dvs inte betonggolv.

Läs mer om betongplatta för garage här.

Fundera igenom dina behov

Precis som i andra projekt är det viktigt att man först och främst tänker igenom och förstår sina behov. Vad är det man vill egentligen? Vill man uppgradera lagring och eventuella arbetsytor i garaget? Vill man ha en verkstad? Hur hållbart material söker jag för att det ska stödja arbetet i verkstaden? Behövs det en uppgradering av golv, tapeter och mekaniska system i garaget för att stödja arbetet? Ska jag köpa en färdig monterad arbetsbänk eller bygga en själv? Listan kan göras lång beroende på vad det är man önskas. Men det är viktigt att detta steg är klart innan man påbörjar det riktiga arbetet. Vad vill man egentligen använda verkstaden till?

Skriv ner eventuella användningsområden

Nästa steg när man ska designa ett garage är att skriva ner vilka objekt som kommer att behövas i verkstaden. Oavsett vilken typ av verkstad man väljer, är det viktigt med en bra struktur och en bra planering av en plats där man kan organisera eventuella verktyg och byggmaterial. Som nämnts finns det färdiga arbetsytor och organisatoriska fack att köpa, men som husägare kan man även tillverka dessa själv om man skulle vilja det. Om man vill kan man även köpa en del material färdigt, för att sedan bygga resten själv. Detta väjer man självfallet helt själv.

Lite planeringstips:

Här kommer lite planeringstips

• Visualisera utrymmet i garaget
• Skriv ner eventuella objekt som kommer att behövas
• Samla alla storlekskrav vad gäller specifika verktyg och material
• Tänk igenom utrymmet och lämna tillräckligt med plats för varje aktivitet
• Beakta aktuella arbetsytor för att lättare kunna avgöra om ditt nya utrymme behövs bli större respektive mindre
• Planera eventuella förvaringsutrymmen noggrant

När man talar om lagring och organisatoriska alternativ brukar man inkludera följande:

• Lådor
• Svarta tavlan/White board
• Peg brädor för ökat lagringsutrymme
• Förvaring under arbetsbord
• Plats för stol, papperskorgar, verktygslådor
• Hyllor och skåp (välj material som är hållbart för garagets fukt- och temperaturförhållanden)

Tänk igenom belysningen

Ett garage är känt för att vara mörkt och kallt och därför är det viktigt att man som husägare tänker igenom belysningen med omsorg. Även om de flesta garage idag har omgivande ljus, kan det behövas en högre nivå av belysning. Belysningen bör man se till att utforma så specifikt som möjligt och man bör undvika att ha några mörka, dolda områden i garaget. För en optimal komfort bör allt arbete som ska ske på arbetsbänken vara ordentligt upplysta.

Ibland kan det kanske vara svårt att veta vilken belysningsnivå man egentligen behöver, men en elektriker hjälper gärna till och räknar ut detta. En elektriker kan även bidra till att lägga in eventuella nya ledningar, om så skulle önskas. Ibland kan det också behövas ett par takfönster för att öka insläppet från den omgivande belysningen. Möjligheterna för belysningen är stora och ett exempel är att man kan fästa armaturer vid arbetsbänken, man kan hänga dessa från takstolarna eller tak, men det kan också vara så enkelt som lampor på arbetsbordet. Allting beror på hur man själv vill ha det.

Uppvärmning av garaget

När det kommer till värme i garaget, bör man se till att detta utförs noggrant. Idag finns det olika system för att värma garaget och nedan följer några exempel:

• Förseglade förbränningsrumsvärmare – Detta system kan drivas med antingen naturgas eller propån. Det man gör är att installera enheterna intill en yttervägg för att sedan beräkna antalet BTU för utrymmet, välj sedan rätt storlek för värmaren.
• Elektriska strålande takpaneler – Dessa kan man montera direkt på ett tak, vägg eller i undertak. Systemet är känt för en snabb uppvärmning. Vill man kan man kombinera dessa strålande takpaneler med andra värmare, för att öka den omgivande värmen ytterligare.
• När man arbetar med värmen bör man tänka på att inte förlänga rörledningar från huset in i garaget eftersom dessa kan ta in skadliga ångor. Man bör även undvika bärbara elektriska rumsvärmare eftersom att dessa inte har den kapacitet som behövs för maximal uppvärmning. Dessutom kan det vara farligt runt träspån eller andra farliga vätskor.

Arbetsbänken – en viktig plats

En arbetsplats är med stor sannolikhet en viktig plats för många i verkstaden och därför bör man planera detta noggrant och tänka över många detaljer. En arbetsbänk man vara utformad för att kunna ha flera arbetsytor, men också förvaringsmöjligheter. Nedan följer några exempel vad gäller planering av arbetsbänken och materialtips:

• Matchande arbetsbänk – Tänk på att arbetsbänken/arbetsplatsen bör matcha det övriga utrymmet. Tänk igenom storleken och se till att de passar övriga användningsområden i garaget.
• Prefabricerade arbetsbänkar – Det finns flera olika typer av material både vad gäller struktur och arbetsytan. Tänk igenom dina behov och vad just du önskar. Hur tänker du när det kommer till hållbarhet? Tungt/lätt material? Kostnad? Vill du kanske bygga den själv?
• Dimensionellt virke – Bygg din arbetsbänk med dimensionellt virke såsom plywood och MDF. Det man kan göra är att anpassa arbetsytor och vika ihop den för att sedan sätta hela enheten på så kallade länkhjul.
• Höjden – Tänk igenom höjden på arbetsbänken och tänk på ergonomin. Många spenderar stor del av sin tid på arbetsbänken och därför är det extra viktigt att man faktiskt tänker igenom ergonomin och så gott som möjligt försöka att undvika ohälsa.

Inlägget Välja grund för garage – starta här dök först upp på Husgrunder.com.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Villa

Industrihall

Garage

Uterum

Tillbyggnad

Attefallshus

Pool

Växthus

Övrigt

Nästa Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Välj Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Gävleborg Göteborg tätort Halland Härjedalen Jämtland Kalmar Kronoberg Lappland Malmö tätort Närke Norrbotten Skåne Småland Stockholm tätort Stockholms län Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Ångermanland Öland Östergötland

Nästa Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Helentreprenad

Delentreprenad

Gör det enkla själv

Gör allt själv

Fortsätt Tillbaka

Källa till artikeln

Mycket av innehållet i denna artikel har hämtats från Tjällden AB’s Garagegrunder. Vi tackar för informationen.

Navigera enkelt med länkarna nedan

Här har jag lagt in direktlänkar till olika delar av min artikel.

Pris för att bygga garagegrunden

Det som skiljer sig är:

• Tjockleken på grundens totaltjocklek. En garagegrund har normalt bara 200 mm isolering. Medans en villa har 300 mm cellplast. Därmed behöver du, med samma sockelhöjd, gräva mindre vilket är billigare och även ha mindre isolering.
• De flesta skippar golvvärmen för garage.
• Garage behöver förstärkas lite jämfört med en villaplatta utifrån vikten från bilar/lastbilar etc är mycket högre än i ett hus. Därför förstärker man ofta grunden. Garagets port kan behöva förstärkas då en bil kör in och ut många gånger.

Och användningsområdet av garaget är också en del av hur mycket grunden kommer kosta. Där kommer intressanta frågeställningar in såsom

• Vill jag bygga garaget själv så långt det är möjligt? Läs då denna artikel – den är absolut relevant för garage också.
• Vill jag kunna skölja av mitt garage?
• Hur välisolerad vill jag att mitt garage ska vara?
• Hur ska jag värma upp mitt garage?
• Hur konstruerar jag en grund som håller för laster såsom bil, billyft osv
• Hur ska jag bygga upp väggsystemet på betongplattan – se här för väggsystem för garage

Här är frågor och svar om pris på grunder till garage

Vill du bygga garaget själv – tips och råd

Här nedan följer en liten checklista vad vi anser att du kan göra själv och vad du bör lägga ut.

Ta fram en grundritning för garaget

Garageplattans konstruktion – hur mycket ska din betongplatta klara i laster

Belastningen som sedan din betongplatta tål styrs av flera parametrar. Det är en samverkan mellan flera olika delar i betongplattans konstruktion som avgör detta.

• Tjocklek på betong
• grovhet på armeringsnätet (5×150 eller 6×150)
• kvalitet på cellplasten (s100, s200 osv)

Här är frågor och svar om garageplattor och konstruktion

Förstärka garageplattan för tunga punktlaster

Vissa betongplattor för garage behöver förstärkas. För en platta med billyft – exempelvis en 2-pelarlyft 4 tons eller liknande kan man behöva skapa rätt så kraftiga förstärkingar i garageplattan. Dessa ritar isåfall konstruktören hos grundleverantören in – jag använder mig som bekant av Tjällden AB.

Här är frågor och svar om att förstärka en garageplatta.

Speciella armeringsnät för garage

Hur man armerar en garageplatta är en konstruktionsfråga. Dvs alla grundkonstruktörer/grundtillverkare har sin egen konstruktion som säkrar att du kan kan ha vissa laster som plattan tål. Vill du följa mina råd får du således använda Tjälldens konstruktion (se www.tjallden.se ) för att lyda mina råd.

Lite om dimensionering av garageplattor utifrån armeringsnätperspektiv.

• Hur mycket armering du behöver räknar Tjällden ut. Men man lägger ut all armering med cirka 1 nätmaska om lott. Hojta till om ni vill att jag räknar ut mängden armering du behöver för Tjälldens konstruktion på det om du vill. Du behöver dock då först en konstruktionsritning från dem.
• Du behöver oftast INTE dubbelarmera din platta. Då ska du ha mycket höga laster. Det räcker oftast med att bara armera en nivå med Tjälldens konstruktioner.
• Jag hade använt 6×150 nät för garage som ska ha bilar eller än tyngre fordon som ska köra in. Om dina laster på plattan är mer av villastandard räcker det oftast med 5×150 nät. Men även grövre nät kan behövas vid högre laster.

Så kontakta Tjällden AB så räknar de ut din last och hjälper dig med rätt konstruktion utifrån det.

Här är frågor och svar kring armeringsnät av plattan.

Förstärk garagegrunden vid porten med förstärkningsjärn

Normalt så använder man S100 i hela grunden. Är det tunga bilar som ska vara i garaget brukar man styra detta med grovlek på armeringsnät och tjocklek på betongplattan. Man kan utifrån behoven göra beräkningar på det och sektioner för kantbalk så den dimensioneras efter behovet.

Här är frågor och svar kring förstärkning av garageporten.

Armera kantbalken – armeringsbyglar eller inte i kantbalken

Det finns många sätt att bygga en grund, såväl som en garagegrund. Många byggare idag väljer sk armeringsbyglar. Det är inget fel på armeringsbyglar men det finns några saker att tänka på kring byglar

• om du vill använda byglar – se till att använda byglar med standardformat. Dels är byglar som inte är av standardformat mycket dyrare, och dels kan det vara mycket lång leveranstid. Men du kan till och med få bocka dess på plats vilket blir mycket dyrt i Sverige med våra höga byggarbetskostnader.
• det finns alternativa konstruktioner med armering som oftast blir billigare

Läs mer om att armera kantbalkar här.

Här är frågor och svar kring om armering av plattan med byglar eller inte.

Tjockleken på garageplattan

En garagegrund som byggs idag är nästan uteslutande av typen platta på mark. Anledningen till att betongplattan dominerar på garagesidan är att krypgrunder och plintgrunder inte ger bilen samma stabilitet när man kör in i garaget. Lasterna blir svåra att beräkna och du vill ha en jämn upptagning av lasterna Därför är betongplattan mer eller mindre standard idag.

Att gjuta en isolerad betongplatta för ett garage följer i princip metodiken för hur man gjuter en sula för vanliga villor. Genom att gjuta en betongplatta på mark till ditt garage får du ett naturligt gjutet betonggolv till garaget som dessutom kan isoleras efter önskad effekt. Många väljer dessutom att dels bygga garaget själv då projektet känns överkomligt men många väljer också att lägga golvvärme när man ändå är igång. Då får man året rund standard på garaget. Detta framtidssäkrar ofta garaget som därmed blir beboligt till en billig penning om det behovet uppstår.

De flesta garageplattor gjuts med 10 cm tjocklek på betongplattan som ligger ovanpå cellplasten. Då gjuter man in armeringen och eventuellt den vattenburna golvvärmen.
Vissa garage har riktigt tunga laster. Då behöver man ibland ha mer än 10 cm betong och till och med dubbelarmering. Tänk både på långtidslasterna och korttidslasterna.

Här följer frågor och svar vi samlat på oss kring tjocklek av betongplatta för garage.

Hur stort ska garaget vara?

När det kommer till hur stort ett garage är allt relativt. Vill du exempelvis inreda garaget med verktyg så tar det ju upp lite mer plats. Men om man utgår från bilens storlek och sedan lägger på önskade funktioner så kan det vara ett sätt att bestämma storleken på garaget.

Här är länk där du kan kolla måtten på din bil. Utifrån denna information kan man sedan dimensionera garaget.
Den gör att t.ex. en volvo XC90 enligt hemsidan ovan är 2 meter bred (1923 mm) och 5 meter lång ( 4950 mm). Bilen tar ju upp då upp ganska exakt 10 kvm.

För att enkelt klunna öppna dörrarna så skulle jag rekommendera minst en meter på varje sida av bilen så blir det cirka 4 meter i bredd. I ett traditionellt garage så har sedan man normalt rätt trångt framför och bakom bilen inne i garaget så där behöver man inte samma utrymme. Speciellt inte med dagens sensorer som känner av vart man har väggarna. Tänk bara på att du har väggarna som också bygger i bredd. En relativt normalt isolerad vägg bygger cirka 20 cm.

Med ett garage som byggs för att rymmas under attefallsreglerna så får man faktiskt in en bil. Dvs 25 kvm som attefallsreglerna säger ska räcka för en rätt stor bil. För att då få in det perfekta garaget på just 25 kvm så får man fixa lite med måtten. Det gör att du får en platta om 4,4m x 5,6m som blir min rekommendation. Behöver man inte anpassa sig till attefallsstorleken så hade jag lagt på några decimeter till i alla led.

Relaterade frågor

Förhöjd sockel om du vill skölja av ditt garage och mindre fuktkänslig sockel

Kantelement med förhöjd sockel för högre laster

Så här lägger du denna grunden.
1) Sätt ut balkarna med monteringsplattor. Dessa balkar kan fås i höjder om 300, 400 och 500 mm samt med 100 eller 200 mm monteringsplatta. Tänker mig att denna grunden ska ha cirka 400 mm i total bygghöjd.
2) Lägg ut cellplasten – vanligen 200 mm för garagegrunder.
3) Golvvärme sen armering
4) Betongplatta (100 mm tjock)
Med dessa ”lager” så blir den förhöjda sockeln 10 cm. Som jag beskrivit ovan kan du ha ända upp till 700 mm balk. Så du kan få en förhöjd sockel upp till 400 mm ovanför betongen.

Läs mer om denna balkgrund här

Här följer frågor och svar vi samlat på oss kring höga socklar i garage

Utsättning av garaget

Annars har jag byggare i ditt område som du kan få använda och de har garanterat kontakt med en bra utsättare.

Gräva och schakta för garaget

Under hela detta arbete är laserverktygen oumbärliga.

Vatten och avlopp till garaget

Alla har inte avlopp draget in till garaget men alltfler väljer att skapa en året runt standard för garaget. Detta för att kunna inreda garaget till boyta senare om så skulle behövas.

Varmvatten kan vara lite knepigare. Ska denna kopplas på befintlig panna i villan eller ska uppvärmningen skötas separat inifrån garaget. Normalt dras varmvatten i dubbelmantlade pex rör i betongplattans isolering mellan 2-3 lagret cellplast. Men då garage bara har 2 lager i standard så drar man det mellan första och andra lagret. Alternativet är att du överväger 3 lager cellplast när man ska ha varmvatten.

Utplacering av dräneringsrör i markbädden

Hur välisolerat ska garaget vara – mängd isolering/cellplast under garagegrunden

Det vanligaste när man gjuter en betongplatta så lägger man cellplast ovanpå det dränerande materialet som består av makadam företrädesvis. Mängden isolering man lägger ut varierar beroende på hur permanentboende man vill inreda sitt garage. Men den vanligaste tjockleken är 200 mm cellplast eller 300 mm cellplast.

Här är frågor och svar kring mängd cellplastisolering i garagegrunden.

Kantelement för garage

Kantelement för garage är normalt 300 mm höga. Detta då kantbalken har lägre laster än för en villa som oftast har 400 mm höga kantelement. Anledningen till höjden på kantelementen är annars att en garagegrund är mindre isolerad (200 mm) vilket ger en mindre isolerad platta än en villaplatta.

Läs mer om kantelement här.

Här följer frågor och svar vi samlat på oss kring kantelement för betongplattor för garage.

Kantbalk för garage

När du ska gjuta din garageplatta så kan man säga att du har två delar i den. Dels har du kantbalken och sen betongplattan och dem gjuts ihop till ett stycke precis som vanliga husgrunder. Det som skiljer en betongplatta för ett garage jämfört med en betongplatta för en vanlig villa är ju dels att det är mindre laster på ett garage och mer laster på en villa. Det gör att man inte behöver ha lika stor kantbalk och att kantbalken i och med förhöjda
grundelement kan bli en klack på vilken man kan ställa garagehuset. Det är väl det som skiljer en kantbalk för garage jämfört med en kantbalk för en villa. Kort sagt är det mindre kantbalk eftersom att det är mindre laster och eventuellt förhöjd sockel som förklaras utförligare i annat stycke på denna artikel.

Komplett garage byggsats för grunden

Det finns flera ställen där du kan köpa garagegrunden i en byggsats. En komplett garagegrund innehåller.

• kantelement
• cellplastisolering – 2 eller 3 lager a 10cm cellplastskivor.
• armeringsnät och armeringsjärn för kantbalk och betongplatta

Hos min partner Tjällden AB kan du köpa en komplett garagegrund.

Se komplett paket för garageplatta här.

Garage ihopbyggt med huset

Om det är nyproducerat samtidigt så beror det på om du ska gjuta en eller två plattor. Detta avgörs om huruvida det är tänkt att det ska vara samma temperatur i garaget och huset. Ska det vara ett garage som har mycket lägre temperatur än huset så är rekommendationen att man även går runt hela garaget med kantelementen och stöter emot husets kantelement (så det blir två plattor). Är det samma temperatur ungefär så brukar man rekommendera att man gjuter en stor platta.

Ett kallt garage har lättare att få tjällyftning än ett varmt hus (där husets värme värmer upp marken under huset). Det kan bidra till att plattorna rör sig något olika och därför brukar man inte gjuta ihop dem. Sen vill man inte ha en köldbrygga in i huset ifall garaget är kallt. Kantelementet bryter köldbryggan.

Sockelelement för garagegrunden

Golvvärme – hur vill du värma upp ditt garage?

Bygga in avlopp med galler i garagegrunden

Om du vill skölja av bilen i garaget är det viktigt att vattnet har ett naturligt ställe att ta vägen. Många väljer att anlägga ett avlopp i garaget som för bort vattnet till dagvattenanläggningen. Men ska du ha en smörjgrop eller liknande i garaget är det viktigt att också ha en oljeavskiljare i botten.

Varmt garage

Fördelarna med varmt garage jämfört med kallt garage och carport är flera.

• Du får en varm bil att sätta dig i varje morgon oavsett väder och komforten är något man glömmer snabbt.
• Du får en snabbare torkning i ett varmt garage vilket gör att ytfukt som bildas i utrymmet snabbt försvinner.
• Du får en miljömässigt bättre bil. En bil som är varm släpper ut mindre mängd koldioxid de första milen samt andra miljöfarliga utsläpp också minskar. Motorn fungerar också mer optimalt vilket gör att bränsleförbrukningen minskar. Detta beror på att motorn, katalysatorn mm fungerar optimalt vid vissa temperaturer vilket gör att just utsläppen av koldioxid och andra lösningar minskar dramatiskt.
• Estetiskt. Förutsatt att man har ett garage man trivs med slipper man se bilen/bilarna och det är en personlig sak men bilar kan vara mindre fina estetiskt sätt att titta på än garage.
• Stöldrisken minskar dramatiskt om man har ett garage (varmt eller kallt) och därmed möjligheterna till lägre försäkrings premier för bilen. För vissa bilmodeller kan det vara mycket stora prisskillnader för försäkringspremien.
• För att motverka det jobbiga med att ha öppning och stängning av garageporten så kan man installera en garageport som öppnas med fjärrstyrning.
• Sist men inte minst erbjuder ett varmgarage en möjlighet för bil och MC ägaren att året runt mecka min sin kära ägodel.
Välja betongtyp för garageplattan

Betongtypen du ska välja beror på vilka egenskaper du önskar för din betong, ofta i samband med gjutningen. Dvs om du gjuter under kallare förhållanden så kan du behöva vissa tillsatser till din betong. Annars är det normal betong som förordras.


Gjuta plattan för garage

Att gjuta garageplattan följer processen som för en normal betongplatta. Se mer om denna process här. Men till det kan man nu lägga den nya balkgrunden från Tjällden som gör att du inte behöver gjuta i kantbalken. Det minskar mängden betong men också antalet moment du behöver på bygget som sparar tid (och pengar om du anlitar byggare). Läs mer om den grunden här.
Se speciella delar nedan.


• Gjuta garageplatta vid minusgrader
  Hej. Min ladugård har brunnit och nu ska vi bygga en maskinhal,genom försäkringsbolaget.Grundfirman säger att det går bra att gjuta och få en fin yta( glätta?),fast det är minusgrader,men jag har hört att det inte går.Vad ska jag tro,är det risk för
  Läs mer

Gjuta fall för brunnar i plattan

Till att börja med så är det bra att säkra golvbrunnarna. När jag gjöt min betongplatta så släppte en av brunnarna av ”uppåt trycket” som betongen skapade och brunnen höll på att släppa och flyta upp. Det vill man inte. Speciellt inte under gjutningen då den blöta betongen riskerar att sätta igen rören.

Under gjutningen så är det viktigt också att du förberett brunnarna så de ligger i en lägre höjd också så du får till fallet. Det fixar normalt VVS:aren.


När du sedan gjutit din platta.
1) Vänta i 3-4 timmar. Då har betongen stelnat lite. Sen går du på som mina gubbar gjorde på grunden jag gjöt precis (se bilden ovan).
2) Dra med en skruvmejsel eller liknande i en ring från där fallet skall börja. Sedan skrapar du upp betongen där den ska ”luckras upp” för att kunna säkra fallet.
3) Dra sedan av så du får ett fall ner mot brunnen
4) Dra av med en murarspade och lite vatten så du får det jämnt och fint.
• Gjuta platta till garage med fall till golvbrunn
  Hej Undrar över när man gjuter platta till garage och man vill ha fall till golvbrunn för att få vatten att rinna av golvet vid tvättning av bil. Man vill ju inte stå i en sjö med vatten, hoppas du förstår va jag menar. Hur man gör till en dusch vet
  Läs mer

Bygga upp syllen på kantbalken

De flesta bygger upp sin syll med normalt trävirke, t.ex. med dimension 45 x 95. Normalt ligger syllen lite inskjuten på kantbalken men den kan läggas kant i kant med elementen. Lastmässigt är det inga problem att syllen ligger delvis på kantelementen och delvis på betongen. Den bör dock ligga minst 25 mm in på betongen. Det du ska tänka på är att du måste kunna fästa in syllen i betongen. Detta innebär att ifall du skruvar mitt i syllen så kan du behöva fasa av kantelementen med en kniv eller liknande i ovankant så att du får ordentligt med betong att fästa i.

• Bygga ett garage och gjuta en platta med L-element
  Hej Micke, Jag tänker bygga ett garage. Gjuta en platta med L-element. Min fråga är om jag kan lägga en syll 45 x 95 längst ut på kantelementet eller måste flytta in det något. Måste syllen ligga endast på solid betong eller kan den delvis ligga på k
  Läs mer

Garageuppfart med asfalt eller invändigt i garaget

Många väljer att asfaltera sin garageuppfart. Även invändigt kan du asfaltera, framförallt kallgarage vilket du finner mer information ovan.
Här har jag samlat frågor och svar om asfalt i relation till garage.


• Isolering av garage ”golv”
  Hej, Vi har idag ett garage där det blir riktigt kallt på vintern (läs några minusgrader) som vi skulle vilja försöka isolerar lite bättre och få upp temperaturen något. Idag har vi isolerade väggar 15-20cm ungefär samt tak som ska vara isolerat, doc
  Läs mer

Bygga carport också vanligt

Det finns många som hellre vill bygga en carport och undrar hur man då kan tänka kring en gjuten betongplatta.

Fördelarna med en carport.


• En carport är billigare än kallt och varmt garage. Både driftsmässigt och vid byggandet av ditt garage.
• Carporten har fördelen att du inte ha en port som måste öppnas och stängas varje gång du ska köra in eller ut bilen.
• Med rätt utförd motorvärmare där du använder timer så kan du även med carport få en miljömässigt bra bil. Men en motorvärmare bör gå bara när du behöver den, annars blir det lätt en miljöbov faktiskt som dessutom kostar ganska mycket pengar i form av el som används för att värma upp en bilmotor som sedan inte används.

Du kan således gjuta en betongplatta för en carport, men behöver inte alls tänka på att golvvärme mm inte ska läcka ut ur grunden/garaget. Däremot påverkas din konstruktion fortfarande av tjäle. Du behöver någon typ av form för din gjutning av betongplattan. Därför hade jag använt exempelvis cellplast som form för att gjuta. Där adderar isoleringen inget direkt värde men cellplasten bryter däremot kapillärt, dvs din betongplatta förhindras från att suga fukt ur marken. På samma sätt hade jag grävt ner till grundläggningsdjupet och ersatt tjälfarlig mark med .

Vill man sedan också framtidssäkra grunden, så kan det vara bra att redan från början isolera grunden ordentligt så om du vill i framtiden kan göra om den till en betongplatta för ett garage.


Att tänka på om du vill bygga ett kallt garage

Om du ska bygga ett kallt garage är det viktigt att du tänker på tjälen. Dvs huset värmer inte upp marken och därmed behöver du bygga grunden så den tar hänsyn till risken för tjällyftning.
Ett kallt och genomluftat garage minskar kondensen i utrymmet och erbjuder det bästa skyddet mot rost på bilen. Precis som med en carport så kan en rätt använd motorvärmare vara bra för miljön.

Här har jag samlat frågor och svar om grunder för kallgarage


• Garage på berg
  Jag har en bergknalle på 25 kvm, som är hyffsat platt. Jag behöver hålla ned höjden på bygget pga av detaljplanbestämmelser. Tänkte därför oisolerad platta på berget. Behöver jag 10 cm makadam över den högsta punken på berget? Och att jag därefter gj
  Läs mer

Mer om att bygga garage

Jag kommer att fördjupa mig kring att bygga garage var det lider. Det är ett tydligt fokusområde för mig. Dessa tips kommer komma under denna sektion.

Frågor från våra besökare om garage

Här följer frågor och svar vi samlat på oss kring betongplattor och garage.


• Inkommande vattenledning till garage
  Tja. Jag ska precis påbörja bygget av ett garage 5m från vårt hus. Mitt problem är väl i krypgrunden under huset. Jag har nu dragit 25m 32mm PEX för att få ut vatten till garaget, MEN känner att jag inte orkar stå på knä i krypgrunden och försöka grä
  Läs mer
• Garage betongplatta
  Hej ska bygga dubbelgarage brevid huset. Garagetaket fästes i husväggen. Jag har lagt sand och höjt marlnivån det sluttar så det är 2m ca längst in bilens front när man kör in.8m djupt garage bredd 7m behöver jag gräva 40cm Markduk bärlag 8-16 sen fr
  Läs mer
• Platta på mark för garage – ej uppvärmt
  Enklast möjliga platta på mark för prefab garage, ej uppvärmt. En hårdgjord yta med packad singel överst, framför garaget som är ungefär samma storlek som garageplattan ca. 9,6*24m, skall fungera som vändplan för bil/lätt lb. Markförhållanden är matj
  Läs mer
• Bygga helgjuten garage under mark
  Hej. Jag har en tomt som är lite svår att bygga normalt på. Funderar därför på att bygga garage på 8*8 eller 8*10 meter i en större slänt på tomten. Jag undrar då på hur tjock platta, tak och väggar ska vara samt hur bärighet blir på taket. Behövs pe
  Läs mer
• betald konsultering, garagegrund med golvvärme.
  Kan jag betala dig för att välja ut komponenter till en garagegrund med golvvärme? O=26m, A=41m2. 5.6*7.2 Hej Michael , självklart hjälper jag till med din garageplatta. Har mailat dig! mvh Micke
  Läs mer

Här har vi samlat frågor och svar från besökare som relaterar till garage mer generellt.


• Val av kantelement för garage
  Hej! Jag klurar på vilken typ utav kantelement jag skall välja för att klara lasterna på mitt garage. Garagets storlek 7.5x 11m. Funkar det med 300 l-element om man armerar rejält i balken? Eller skall man gå upp till 400 element? Garaget byggs i trä
  Läs mer
• Tillbyggnad av befintlig platta eller gjuta helt ny betongplatta till garage?
  Hej, Jag har idag ett garage om 24kvm (6x4m)byggt på -70 talet och där träkonstruktionen är i dåligt skick. Vill nu riva detta och bygga nytt garage om 36kvm (6x6m). Kan jag gjuta en kompletterande bit betongplatta till den gamla eller bör jag ta bor
  Läs mer
• Var läggs vatten rör vid gjutning på golv
  Var läggs vattenledningar vid gjutning av garage golv ? Över cellplasten men sen? Hej , Först lägger du cellplast. Ska du ha normal betong (ej flytbetong eller fiberarmerad betong) så lägger du sedan vattenburen golvvärme, sist armering. Sen gjuter d
  Läs mer
• Sutteränggarage med lättbetong
  Hej, Ska bygga garage på sluttande tomt. Vill använda lättbetong, funkar det till ”källarvägg”? Om ja, hur säkerställer jag att det inte blir fuktproblem? Vårt bostadshus byggde vi i lättbetong och är supernöjda! /Magnus Hej Magnus, Återk
  Läs mer
• Åtgärda platta med bakfall
  Har ett garagegolv som blivit felaktigt utfört. Ett hörn av golvet är för lågt så vatten stannar kvar istället för att rinna mot golvbrunn.Kan man lägga på betong för att höja den ytan? Hållbarhet? Hej mike, Självklart kan du lösa detta med pågjutnin
  Läs mer
• Gjuta upp befintligt garagegolv
  Hej, har ett garage på 25kvm byggt 1975. Oisolerat byggt på ca 10-12 cm oisolerad platta på mark. Gott om singel under. Väggar och tak kommer att isoleras. Avser installera AC golvvärme. Fråga: kan man tillägsisolera med cellplast direkt på befintlig
  Läs mer
• Gjuta platta i ett befintligt garage
  Tjenare. Det är så att jag håller på att ska gjuta en platta i ett befintligt garage som hade ett golv av grus från början. Tanken är att när jag ändå gjuter ska peta ner slang för vattenburen golvvärme. Garaget sitter ihop med huset men huset har lu
  Läs mer
• Gjuta garageplatta i befintligt garage
  Hej, Jag har ett garage (32kvm) murat i leca utan gjuten platta där jag vill gjuta en garageplatta (ska ev. sätta en 6m takskjutport). Totalt är byggnaden 55kvm där med en förrådsdel på 23kvm med gjuten sula (murad lecavägg mellan med dörr). Vad bör
  Läs mer
• Vad är viktigt att tänka på när jag ska bygga garage?
  hej, tänkte bygga nytt dubbel garage. vad kan man hamna i prissumma med garage mått på 7x10m, gör det mesta förarbetet själv, men vad kan de blir för skillnad om jag anlitar en firma att göra allt? Vad är rimlig tjocklek på plattan? mvh Hej Mattias,
  Läs mer
• Lutning på infart
  Hej Micke, Vi har flyttat in i ett parhus med en bostadsrättsförening i grunden. På vår infart som idag är en grusad variant så undrar jag om det finns några regler kring hur mycket en infart max rekommenderas i lutning för att man avråder från att g
  Läs mer
• Isolering och kantstöd garagegrund
  Jag har tre olika offerter på garagegrund. Min första fråga gäller tjocklek på isolering. Offerterna anger 10, 20 och 30 cm. Är 10 cm tillräckligt om vi ska hålla ca 5 grader i garaget? Finns det risker med sprickbildning pga tjälskjutning med 10 cm
  Läs mer
• Isolerad grund till garage
  Hej Mikael, Dräneringsrören placeras snett nedåt (utåt från grunden) inne i det dränerande materialet (i ditt fall i makadambädden). Dvs inte direkt ovanpå schaktbotten. Se artikeln här för mer info. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
• Bygga garage för en veteranbil
  Hej Bjarne , Lite osäker på din fråga. Maila mig gärna kompletterande info om den exakta frågan. Tolkar det som att du undrar om tomten räcker för ditt bygge, eller? Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
• Gjuten garageuppfart tjocklek på platta
  Hej Tord, Generellt kan man säga att en lämplig betongtjocklek är 100 mm som armeras med ett enkelnät 6150. Denna platta klarar då en punktlast på ca 20 kN (2 ton). En bils vikt kan man fördela per hjulpar. En bil som har två hjulpar kan då väga 4 to
  Läs mer
• Bygga garage på berg
  Hej, Som jag har förstått det så har du ett berg som du ska spränga bort och garaget kommer ligga på en yta som delvis är på berg. Med berget som underlag och efter att du sprängt bort det så ligger det på det dränerande materialet. Groparna kan du f
  Läs mer
• Grundelement för betongplatta för garage
  Hej Vi ska bygga garage här under våren och har funderingar kring vilken typ av grundelement vi ska välja. vilka är fördelarna och nackdelarna kring de olika. Vi har tänk värma garaget med en luft/luft värmepump och ha ca 10-15 grader inne i garaget.
  Läs mer
• Vad kostar det att gjuta platta till garage
  Vi ska börja bygga ett garage och har en fråga om vad ungefär kan kosta att gjuta plattan för garaget. Jag skulle dels vilja veta schablonpriset, men också hur man ska tänka gällande budgeten? Just nu är vi ganska tidigt ute. Vi skulle även vilja få
  Läs mer
• Isolering av garageplatta
  Hej. Jag undrar om man måste isolera under betongplattan till ett garage. Garaget ska vara isolerat med 95 mm men ska inte vara uppvärmt. Marken där det ska stå är ganska hög och det finns ingen risk för grundvattnet. Och marken är bara sand. Vi ska
  Läs mer
• Gjuta betongplatta för garage – kostnad
  Hej! Vi ska bygga ett garage med en lösbyggsats och det är ett dubbelgarage. Vi undrar vad det ungefär kostar att gjuta den här betongplattan för garaget. Alla tips kring hur vi ska gå tillväga för att bygga garaget och inte bara betongplattan mottag
  Läs mer
• Sälja albabalkar i andrahand
  Hej! Vi hade planer på att bygga ett garage men nu har andra saker förhindrat detta. I dagsläget ligger nu fem garagebalkar inkl. armering, Alba 200-500-6000 mm, vikt ca 660 kg, tillv.datum 140509. Jag undrar om du kan ge ett pris för detta? Om jag s
  Läs mer
• Mängd betong per kvm
  Hej, jag ska bygga ett garage på bästa möjliga billigast sätt, och ska göra det själv, men jag undrar hur mycket betong i liter jag ska ha per kvm? Mvh Henrik Hej Henrik Tack för frågan. Har svarat dels med text nedan och en snabb film där jag beskri
  Läs mer
• Betonggolv på grusgrund i garage
  Hej Micke Vi har ett garage där vi funderar på att göra ett varm förråd och senare ev. en tvättstuga. Golvet i garaget är packad grus Hur kan man göra ? Hej Eva, Jag hade gjutit ett betonggolv inne i garaget. Först tagit undan allt inne i garaget och
  Läs mer

Inlägget Gjuta platta för garage – pris på garagegrunder dök först upp på Husgrunder.com.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Villa

Industrihall

Garage

Uterum

Tillbyggnad

Attefallshus

Pool

Växthus

Övrigt

Nästa Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Välj Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Gävleborg Göteborg tätort Halland Härjedalen Jämtland Kalmar Kronoberg Lappland Malmö tätort Närke Norrbotten Skåne Småland Stockholm tätort Stockholms län Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Ångermanland Öland Östergötland

Nästa Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Helentreprenad

Delentreprenad

Gör det enkla själv

Gör allt själv

Fortsätt Tillbaka

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

• Platta på mark för attefallshus – för den långsiktige
• Betongplattan – mindre betong och lägre laster
• Attefallshus med källare
• Självbyggargrunden – ett bra alternativ
• Behövs det en kontrollansvarig för attefallshus
• Fördelar med platta på mark för Attefallshus
• Nackdelar med platta på mark för Attefallshus
• Hur djupt ska du gräva för attefallshus platta på mark
• Tjocklek på betongplattan för Attefallshus
• Mängd isolering för ett Attefallshus
• Allt vanligare med Attefallsgarage

Platta på mark för attefallshus – för den långsiktige

Platta på mark är en lite mer avancerad grund som lämpar sig för den som vill vara lite mer långsiktig med sitt hus och framförallt göra allt för att motverka sättningar.
För den som vill ha ett platsbyggt attefallshus som är vinterbonat och med golvvärme så lämpar sig platta på mark speciellt bra. Med platsbyggt menas att huset byggs av byggmaterial på byggplatsen och kommer inte färdigt med bjälklag och allt. Har man ett färdigbyggt hus från fabrik så lämpar sig krypgrunden bättre då grunden skapar färdiga grundbalkar.

För platta på mark har vi skrivit en utförlig artikel här.

Betongplattan – mindre betong och lägre laster

Attefallshus med källare

Det är många som väljer att bygga sitt Attefallshus med källare. Det gör att man får extra yta.
Väggarna kan vara enkla och grunden har begränsade laster. Men tänk på.

• Betongbjälklag kan göra att lasterna blir högre
• Dränera källarväggen ordentligt. Läs mer om dränering av källarvägg här.
• Att källaren ändå bygger i höjdled litegrann vilket gör att det övre planet får lite mindre takhöjd.
• Att alla tomter inte lämpar sig för att bygga källare.

Läs mer om Attefall med källare här.

Självbyggargrunden – ett bra alternativ

Läs mer om detta här.

Behövs det en kontrollansvarig för attefallshus

Svaret är att boverket i denna artikel skriver att det inte ska behövas, men att det kan variera från kommun till kommun.
Läs artikel här (öppnas i nytt fönster – pdf).

Fördelar med platta på mark för Attefallshus

• Den grunden som ger dig högst takhöjd. Detta då grunden ger störst möjlighet till en låg sockel. Detta ökar den invändiga volymen och takhöjden i huset. En plintgrund exempelvis behöver minst 200 mm UNDER huset. Det gör att med isolering så går mycket bohöjd bort.
• Ett av de bästa valen för platsbyggda hus där man vill ha året runt standard. Även krypgrund ger bra året runt standard.
• Bästa valet för platsbyggda hus där man vill ha vattenburen golvvärme.
• Bästa valet för platsbyggda hus där man vill ha en välisolerad grund.
• Bästa (eller enda) valet för Attefallshus med källare.
• Fuktsäker då cellplasten är kapillärbrytande

Nackdelar med platta på mark för Attefallshus

Att gjuta en betongplatta för attefallshus har enligt mig följande nackdelar

• Mindre kostnadseffektivt än krypgrunden och framförallt plintgrunden vid små hus pga markarbetet
• Mindre lämpligt när ett hus kommer från fabrik med färdigt bjälklag.
• Mer betongåtgång

Relaterade frågor
Här har jag försökt samla de frågor jag har fått kring för och nackdelar med att välja betongplatta för sitt attefallshus.

Hur djupt ska du gräva för attefallshus platta på mark

Grävdjupet för en Attefallsgrund av typen betongplatta på mark bestäms av vilken mängd isolering du vill ha, typ av mark du ska bygga på samt höjden på sockeln över marken.
Tyvärr är det så att all matjord ska bort. Det gör att du får en sättningsokänslig mark.

Relaterade frågor
Här har jag försökt samla de frågor jag har fått kring grävdjup attefallshus.

Tjocklek på betongplattan för Attefallshus

Standardtjockleken för betongplattans betong är 10 cm. Jag menar att man kan hålla sig till denna standard även för ett Attefallshus. Det är inte fel.

Betongplattan kan, pga de lite mindre lasterna vara ner mot 8 cm tjock. Men inte mindre , då får man strul med att få till armeringen på ett bra sätt.

För vattenburen golvvärme är det 10 cm som gäller.

Relaterade frågor
Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till attefallshus och tjockeleken på betongen.

Mängd isolering för ett Attefallshus

Tjockleken på isoleringen bör vara 300 mm för ett åretruntboende när man bygger hus idag. Därmed blir den totala tjockleken på din grund 400 mm ovanpå det dränerande materialet. Val av tjocklek på cellplastisolering är också ett val man gör. Dvs hur välisolerad vill man ha sin betongplatta. Jag menar att man bör ta i när det gäller isoleringen. Låg extrakostnad. Men 200 mm isolering fungerar också ok.

Allt vanligare med Attefallsgarage

Uppsvinget för att bygga attefallshus har fört med sig att det också byggs alltmer attefallshus som används som garage. De flesta av dessa har en grund där man gjuter en platta på mark.
Läs mer om garageplatta här.

Frågor från besökare om betongplatta för attefallshus

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till attefall och betongplatta på mark.

Inlägget Attefallshus med platta på mark dök först upp på Husgrunder.com.

För att avgöra den exakta tjockleken och mängden armering behöver man oftast anlita en konstruktör. Nedan finner du de vanligaste tjocklekarna.

Hur tjock ska din betongplatta vara?

Din betongplatta behöver vara olika tjock beroende på vad betongplattan skall användas till.

• tjocklek betongplatta för villa
• tjocklek betongplatta för garage
• tjocklek betongplatta till attefallshus
• tjocklek betongplatta till pool
• tjocklek betongplatta till industri

En betongplattas armering

En betongplatta armeras normalt när man bygger vanliga villor. Man kan använda enkel eller dubbelarmerad betongplatta. Enkel armering används vid måttliga laster. Vid stora laster rekommenderas normalt dubbelarmerade plattor.
Med måttliga laster menas t.ex. en normalt belastad villagrund där det inte går ner en specifik punktlast. Punktlaster bör hanteras separat, se mer om detta under punktlaster. Med stora laster menar man t.ex. industigolv där tunga maskiner eller vibrationskänslig utrustning ska hanteras. Därför är det vanligt att man lägger dubbelarmerade plattor när man t.ex. har lagerbyggnader som ska köra tunga gods och där truckar och liknande behöver köra lagrets varor fram och tillbaka.

• Betongsort
• Typ av användning av armeringsnät. Nättyp, dvs enkelarmerad eller dubbelarmerad. Ju större laster desto mer talar för dubbelarmerad betongplatta.
• Betongplattans tjocklek
• Armeringens placering i betongplattan

Armeringens funktion i plattan

Armeringsmattornas funktion i gjutningen av en betongplatta är enkel. Tryckhållfastheten i betongplattan är mycket högre än draghållfastheten.
Armeringsmattornas funktion är således att ta omhand om spänningarna som uppstår inne i husgrunden och fördela dem över betongplattan. Därmed fördelas lasterna och risken för sprickor minskar.

Stora mängder armering i betongplattan – speciellt där det är högre laster ex hörnen

Armeringsmattor utgör ofta den stora volymen av stål i en betongplatta. Till det används även armeringsjärn som används för flera konstruktionsdelar i betongplattan. Bland annat i hörnen av betongplattan där spänningarna är höga i kantbalken

Montering av armeringen

Armeringsmattorna placeras ovanpå markisoleringen och hamnar på den nivån i betongplattan som är lämplig. Detta ordnas med så kallade armeringsdistanser.
Läggs med minst en rutas överlapp. 6 mm grov armering och maskor med 150 mm mellanrum.

Armeringsbyglar

Armeringsbyglar är något många konstruktörer ritar in. Det finns lite att säga om detta.

• De jag jobbar med använder inte byglar i sin standardkonstruktion då de är dyrare än deras konstruktion. Det betyder inte att byglar är dåligt.
• Det finns byglar i standardstorlekar. Ritar din konstruktör in icke standard storlek på byglarna kan dessa behöva skapas / bockas på plats vilket blir svindyrt.

Betongplatta med prefabricerad kantbalk behöver mindre armering

Denna betongplatta har tagits fram med syftet att förenkla monteringen av plattan. En effekt av den prefabricerade kantbalken är att den inte behöver någon armering i kantbalken.

Läs mer om detta här.


Här är frågor och svar kring tjocklek för en betongplatta

• Tjocklek/armering underlag?
  Skall gjuta golv i gammal loge,där maskiner för jordbruk skall vara uppställda.Vilket material skall jag använda för att det ska bli stadigt för plattan? Hur tjock ska betongplattan vara och hur mycket armering ska det vara.Tacksam för svar Lasse. He
  Läs mer
• Förstärkt platta för pannrum och skorsten
  Hej. Jag ska gjuta en platta till mitt nya pannrum och på den ska jag mura upp en ny skorsten. Plattan blir 13 kvadrat och skorstenen kommer väga ungefär 2 ton, sen tillkommer det vikten för pannan som är 800 kilo. Jag undrar hur tjock platta jag beh
  Läs mer
• Tjocklek av betongplatta ?Dimension armeringsjärn?
  Hej Micke Ska gjuta en platta som skall hålla för tyngre fordon. Hur tjock ska den vara, vilka armeringsjärn osv. Hej Stig , Tjockleken på betongplattan, armeringsnätens dimension, cellplastens kvalitet mm mm samverkar till en konstruktion som ska kl
  Läs mer
• Hur tjock betongplatta för villa
  Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå detta ska plattan, 45 kvm, gjutas. hur tjock måste d
  Läs mer
• Minsta tjocklek vid gjutning av platta pumphus
  Jag skall bygga ett ”pumphus” ! I huset kommer det att finnas en hydrofon 300 l och filtrerings anläggning och lite redskap Torr mark med mycket sand och sten Lägger på makadam + cellplast och en armering matta Vad är minsta tjocklek jag
  Läs mer
• Hur tjock betongplatta
  Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå detta ska plattan, 45 kvm, gjutas. hur tjock måste d
  Läs mer

Inlägget Hur tjock betongplatta ska du ha? dök först upp på Husgrunder.com.

Använd internlänkarna nedan för att navigera i artikeln

Vad är en plintgrund?

Plintgrunden bär upp huset i dess bärande bjälklag så det är därför viktigt att man dimensionerar antalet plintar med rätt antal och med rätt avstånd mellan dem för att alla laster ska bäras upp på ett korrekt sätt.

Konsekvenser av plintgrunden

För plintgrunder så måste isoleringen per definition läggas i bjälklaget. Detta leder till att plintgrunder får en högre bygghöjd över marken (och därmed en högre grund än framförallt platta på mark). Dessutom behöver du ha bra med utrymme under huset så marken inte är för nära bjälklagen/trossbotten (20 cm rekommenderas för bra ventilation).

Om du isolerar bjälklaget dåligt blir dina golv garanterat kallare än om du inte isolerar väl. En betongplatta har 30 cm isolering normalt. Därmed bygger plintgrunden luft (20 cm ) + isolerande bjälklag (30 cm) + eventuella golv reglar minst 50 cm ovan mark medans en betongplatta normalt har cirka 10 cm sockel.

En konsekvens av detta är att trappor som leder en in i huset ofta blir en konsekvens. Dessa är nödvändiga att placera någonstans för att jämna ut dessa höjdskillnader. Många med plintgrunder bygger därför en altan kloss intill för att trolla bort plintgrunden av dels estetiska skäl eller för att få ett bättre flöde in och ut ur huset. Då kan man lägga en trappa upp mot altanen för att slippa ha en för stor trappa upp in i huset. Eller två mindre trappor, en för altanen och en för huset.

Markundersökning

Eftersom en plintgrund är så känslig för sättningar (se här) så utför alltid en markundersökning om du är osäker på din mark. Hus på plintar är också svårare att utföra en grundförstärkning pga mindre anläggningsyta.

När lämpar sig plintgrunden

Plintgrunden lämpar sig extra väl när underlaget är berg och din tomt lutar eller är ojämn. Det gör att du får ett enklare markarbete än att du ska spränga. Har du inte berg blir markarbetet så stort att det nästan är lika bra att gräva undan för en betongplatta. Där kan en krypgrund eller eller hybridgrund vara ett bra alternativ eftersom det innebär mindre markarbete än betongplatta och du behöver heller inga mängder betong. Anledningen till det är också en rekommendation att huset står på en högre punkt än omgivande tomten så att man inte får stående vatten under huset. För att åtgärda det krävs extra schaktning. Allt detta sammantaget gör att min rekommendation kring plintgrunden är som störst när man ska bygga på lutande berg.

Skälen och omständigheterna till att gjuta en plintgrund kan således vara många. Ett par av dessa är

• man behöver inte hus anpassat för åretrunt boende eftersom huset mest används på annan tid än vintern. Därmed är isoleringskraven inte så stora vilket gör att plintgrunden kvalar in.
• grundläggning på ojämn mark såsom för fritidshus i sluttande terräng eller på berg. En plintgrund är en effektiv lösning om man vill bygga på marker som är svåra att bygga på annars. Platta på mark kan bli mycket kostsamt om man behöver spränga berg. Sprängning i berg är en kostnad i sig men skapar också mycket spill som kan kosta mycket att transportera bort..
• svårigheter att komma till med betongbil (även en isolerad krypgrund kan vara aktuell i dessa fall)

Priser för plintgrunder

Här samlar vi information om priser för husgrunder.
Generellt kan man säga att plintgrunden är överlägset prismässigt på berg pga sprängningen. För andra grundtyper är det lite hugget som stucket och nackdelarna överväger att man går över till andra grundformer. Speciellt grundformen isolerad krypgrundsbalk eller hybridgrunden är tilltalande då markarbetet är ungefär lika stort. Detta då plintarna faktiskt kräver ganska mycket markarbete och de är rätt så många om man inte vill riskera sättningar. Du måste för alla plintarna.

Likheter med pålning

Många som gjort en markundersökning får med vemod läsa i rapporten att deras mark inte klarar lasterna från ett hus. Då kommer man behöva påla.
Och en pålning kan kosta hundratusentals extra kronor för en normal villagrund. Mot bakgrund av det är det lite ironiskt att många anlägger plintgrunden, som är en liknande grundläggningsmetod, för att spara pengar.
Det finns stora likheter med dessa grundläggningsmetoder, men också såklart stora skillnader.

Likheten mellan plintgrunden och en betongplatta på pålar är

• Plintgrunden stöttar upp ett bärande bjälklag av trä. Pålarna bär upp ett bärande bjälklag av betong. Till skillnad mot pålning är då att en plint som inte står på bra mark kan sätta sig, det gäller inte för en påle som står på berg.

Plintgrundens konstruktion – laster

Laster generellt men punktlaster framförallt hanteras enklast genom att ha fler plintar i de områden som har högre last. För att veta vart lasterna är höga kan man behöva en lastplan.
En lastplan tas normalt fram med hjälp av en konstruktör som hjälper till och dimensionerar plintarnas position utifrån lastplanen.
Det är viktigt att man har rätt mängd plintar och att marken har rätt beskaffenhet. Annars sätter riskerar man att huset får en sättning.

Plintgrundens höjd

Du ska ha minst 200 mm utrymme under plintgrunden för att förhindra fuktproblem med trossbotten och bjälklagen.

Plintgrund för fritidshus

Jag märker på frågorna jag får att plintgrunden dominerar för de hus där man inte riktigt ska bo året runt. Då huset inte ses som ett året runt boende prioriterar man ner sånt som isolering och utseende.
Dvs är det ett hus som ska värmas upp är det helt enkelt oftast kallare med en plintgrund. Det är svårt att få in de 300 mm isolering i bjälklaget, som dessutom inte får marken som hjälp vid uppvärmning.

Plintgrund för tillbyggnader och uterum

När man har ett hus med plintgrund som ska byggas till så byggs oftast även tillbyggnaden på plintar.
Det är viktigt när man ska bygga till att få grunden så den står helt fritt. Dvs det befintliga huset och tillbyggnaden ska stå vart för sig.
Det är enklare med en plintgrund än för ex en betongplatta eftersom plintar per definition inte byggs ihop. Men tänk på att alla infästningar osv görs så att tillbyggnaden så lite som möjligt ”hänger” på det befintliga huset. Alla laster från tillbyggnaden ska därför tas upp av de nya plintarna.

Frågor och svar om plintgrund för tillbyggnader.

Gjuta plintar för altan

Principen för att gjuta plintar för en altan är exakt samma som för att gjuta plintgrunder.
Skillnaden är att altaner inte har samma punktlaster som ett hus kan ha. Fler och fler väljer dock att ha exempelvis en pool eller en badtunna på altandäcket och därmed uppstår en punktlast som man behöver dimensionera plintarna för. En kubikmeter vatten i en pool väger ett ton så det är definitivt laster man inte kan bortse ifrån. Så tänk igenom altanens funktion så att du dimensionerar plintarna och deras placering rätt. Kostnaden och funktionen av plintarna beror av att man tänker igenom hur altanen används. Ju fler plintar desto mer jobb och desto mer material behövs givetvis.

Läs mer om altaner här.

Relaterade frågor

Markarbetet för en plintgrund – större än man tror

Markarbetet för en plintgrund kan tyckas enklare än för krypgrunder och platta på mark. Huset står ju på plintarna och kommer inte i kontakt med marken vilket är en stor fördel. Men markarbetet måste ske ner till frostfritt djup eftersom du inte har ett hus ovanpå marken som värmer marken. Det gör att du behöver gräva betydligt djupare än för en betongplatta i normalfallet. Har man då stora hus behövs många plintar vilket gör att markarbetet blir så stort att det ofta inte längre är lönt det ur ett kostnadsperspektiv.

Markarbetet går ut på att gräva ner till frostfritt djup, sedan fylla upp med makadam eller annat dränerande material.
Man använder dränerande material eftersom detta släpper igenom dagvatten och därigenom minskar risken för tjäle. För dränering gäller samma principer som platta på mark – se här.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden kring grundläggningsdjup.

Behöver plintgrunden dräneras?

Det är viktigt att man försöker hindra fukt att bli stående i en öppen plintgrund. Man vill inte ha en stående vatten under huset. Det är dessutom så att i en plintgrund så tenderar vatten att ta den enkla vägen, vilket är till plintgroparna (dvs ansamlas i makadamen under grunden).
Så det är viktigt att anlägga en dränering runt huset som gör att marken under huset blir torrt.

För en plintgrund är det viktigt att undvika stående vatten och fuktig mark under huset. Därför bör du vidta åtgärder för att dagvattnet tar sig in under huset.
Här är några förslag på vad som är bra att tänka på.

• utför markarbetet på så sätt så att plintgrunden anläggs på mark som ligger högre än den övriga tomten. Det betyder att tomten och huset ska schaktas så att det skapas ett fall bort från huset.
• markytan under huset kan behöva särskild dränering om förutsättningarna är dåliga – många husägare hoppar över dräneringen för plintgrunden
• säkra en god ventilation under grunden
• säkra så dagvatten leds bort på ett bra sätt från tak och stuprännor. dagvattensystemet ska dimensioneras så att detta problem motverkas och i detta ingår också att se till att vattnet från huset och taken framförallt förs bort från huset på ett effektivt sätt.
• säkra lutningen bort från huset

Gör du detta säkrar man också en mindre tjälfarlig grund.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett dräneringsperspektiv.

Isolera bjälklaget

Det är absolut möjligt att isolera bjälklaget men många slarvar med det och då får man kallare hus. Det finns också allt starkare byggnormer i Sverige som gör att dåligt isolerade bjälklag snart inte kommer godkännas vid nybyggnation. Du kan isolera bjälklaget med exempelvis cellplast eller mineralull.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett isoleringsperspektiv.

Isolera marken under plinten eller inte?

En plintgrund ska ner till frostfritt djup och behöver då inte isoleras.

Beroende på vart i Sverige du bygger så är det det frostfria djupet olika. Du hittar tjälfria djupet här. Du ska alltså ta bort material ner till frostfritt djup så att plinten får plats och så det får plats med dränerande material runt plinten (ca en dm runt t ex). Hålet fyller man med makadam och sätter sedan plinten på makadamen på lämplig höjd. Isolerar du runt plinten kommer inte tjälen ner lika djupt och du kan då reducera djupet på hålet.
Finns inga exakta siffror på hur mycket du vinner på att göra detta.

Med fördel lägger du även ner något under plinten i gropen som fördelar lasterna bättre, t.ex. en bredare stenskiva eller liknande.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett isoleringsperspektiv.

Stödplattor ökar anläggningsytan

Genom att lägga ner stödplattor längst ner i plintgropen så ökas anläggningsytan mot marken. Det gör att risken för sättningar i huset minskar. Lasterna fördelas på en större yta och därmed behöver marken inte samma bärighet allt annat lika.

Du kan gjuta stödplattan själv eller köpa färdiga betongprodukter och det är lite tycke och smak. Har du en grundbyggare som är van att gjuta husgrunder så gjuter de stödplattorna och plintarna själva i ett nafs. Annars finns det bra produkter som är färdiggjutna och passar utmärkt som stödplattor för plintarna. Det viktiga är att stödplattan är väl förankrad i marken. Därför är makadam ett bra material för bärlagret eftersom det är sprängsten. Sprängsten har vassa ojämna kanter och det gör att materialet låser sig självt när det packas. Så ju mer du packar materialet desto stabilare blir det.

Gjuta plint eller köpa färdig

Du har såklart två val. Antingen gjuter du i ett papprör eller så köper du färdiga plintar.

Plintrör är min favorit. Då behöver du inte få allt i våg utan kan gjuta på själv och det är inte så kinkigt med höjdmåtten. Sedan för att få allt i våg så är det bara att mäta av med laser och sedan bara kapa utifrån lasern.
Det är mycket svårare att få de färdiga plintarna i våg.

De färdiga betongplintarna är också rätt tunga. Ibland är det faktiskt enklare gjuta själv när det kommer till tyngden. Dvs det är enklare att frakta cementsäckar, gjutrör och stödplattor (som också kan gjutas på plats).

Papprör att gjuta i

När du ska gjuta plintarna är det viktigt att höjden på plintarna blir exakt. Annars riskerar huset att vila på bara ett par plintar vilket gör att huset får onaturliga påfrestningar in i huskroppen via bjälklaget. För att försäkra sig mot detta så bör man följa dessa råd:

• montera rören först. Se till att rören är för långa vid monteringen, dvs att du har god marginal så att rören inte blir för korta. De behöver således kapas.
• sedan mäter du med laser och markerar på rören vart de ska kapas.
• kapa rören vid markeringen
• fyll rören med betong (armerad).
• finjustera med förankringsjärn (se nedan)

Vilken dimension du ska välja på papprören kan du läsa om här.

Köp papprör hos Byggmax, klicka här

Finjustera med förankringsjärnen

Ner i betongen fäster man sedan ett förankringsjärn som bjälklaget ska vila på. Här gäller det att få järnen exakt i våg och det finns således en chans att rätta till fel gjorda tidigare genom att finlira upp och ner med järnen så att bjälklaget som håller upp huset (eller altanen). Förankringsjärnen kan se olika ut beroende på vad plintarna ska bära upp. Ska man bära upp limträbalkar som man vet har en viss dimension kan man ha förankringsjärn specifikt anpassade för dem.

Det är också en fördel att gjuta plintarna i rör jämfört med att använda färdiga plintar för då kan plintarna gjutas utan höjdjustering och sedan sågas jämna, gärna med laserverktyg för att mäta exakta höjden. Då blir det lättare att få förankringsjärnen i våg också.

Här finns frågor och svar om att få plintgrunden i våg.

Armera plintarna

Här har vi samlat frågor från besökare som är relevanta för plintgrundens armering.

Gjuta plintar på berg – förankra med rostfri armering

För att bygga hus på sluttande berg så är plintgrunder mitt förstaval. Annars menar jag att markarbetet är större än man tror och nästan jämförbart med andra grundtyper.
Viktigt att tänkat på när du gjuter plintar på berg är att du behöver förankra armeringen i berget. Denna armering behöver vara rostfri.

Här har du frågor och svar om plintgrunder och att bygga dessa på berg.

Gömma plintarna bakom en sockel

En grundsockel kan sättas på sidorna som vätter ut mot exempelvis områden som ger insyn. Samtidigt ger det djur skydd, dvs råttor och liknande kan hålla till där utan att synas vilket gör att de tenderar att skapa större problem.

Om du tycker att en sida av huset ser oestetiskt ut för att man ser att huset står på plintar så kan man använda olika typer av element som ger huset en grundsockel. Ett normalt isolerelement (även om huset inte får en isolerad krypgrund kan dessa ge en bra känsla) kan vara ett alternativ. Meningen är enbart att ge huset en sockel, inte att skapa en isolerad krypgrund. Det kan exempelvis vara så att man har två sidor av ett fritidshus som täcks in av en altan och därmed syns inte plintarna om man inte kryper längs marken. De andra två sidorna är öppna och syns. Då kan dessa plintar ge huset ett naket intryck något man således lätt rättar till med exempelvis ett isolerelement. Ventilationen under huset är fortfarande helt fri eftersom luften tar sig in via altanens underutrymme.

Här har du frågor och svar röra

Plintgrunder som sätter sig

Sättningar i plintgrunder är mycket vanligt. Det beror i nästan alla fall på slarv med markarbetet.
Som jag skrivit i denna artikel kring markarbete så måste man ta bort tjälfarlig jord och man måste ner till tjälfritt djup eller till berg för att säkra grundern mot tjäle.
En plintgrund på berg sätter sig inte. Eftersom plintgrundens hus inte värmer marken får du heller inte någon indirekt hjälp med tjäldjupet. Det gör att väldigt många underskattar markarbetet med en plintgrund.

Här kan du se utifrån din geografiska position i landet hur djupt tjälen går ner i marken.

Det är också svårare att få tag i en plint som satt sig med de tekniker som finns för sk grundförstärkning då anläggningsytan är låg.

Så slarva inte med markarbetet eller mängd plintar.

Frågor och svar om plintgrunder och sättningar.

Frågor och svar om plintgrunden

Vi får löpande frågor in till oss om platta på mark. Här är de frågor som är relevanta för plintgrunder.

Inlägget Gjuta plintar – för grund på berg eller på slät mark dök först upp på Husgrunder.com.

Använd internlänkarna för att navigera i artikeln

Här kan du enkelt navigera dig fram till rätt stycke i artikeln.

Vad är en markduk

När ska man använda markduk

Det finns många situationer och användningsområden för markduk, så det skiljer sig mycket från tillämpning till tillämpning.

• Lera under grunden. Om du genomfört ditt markarbete och finner att när markarbetet är klart så ska det dränerande materialet vila på lera som är relativt kladdigt. Då finns det stor risk att det dränerande materialet kommer sjunka ner i leran. Därmed kanske 2-3 cm av det dränerande materialet på cirka 10 cm eller mer förlorar sin funktion. Dvs du behöver ha 13 cm dränerande material, eller använda fiberduk så att du säkrar att det dränerande materialet inte sjunker ner i leran.
• Särskilja olika material från varandra. Då dränerande material riskerar att blandas med finare kornstorlekar såsom sand.
• Stoppa ogräs. Man kan också vilja stoppa växtligheten underifrån. Ett exempel är sandstränder där man vill hålla sandstranden fri från alger, vass och liknande.
• Motverka sättningar. Rätt implementerat och med rätt duk så kan din geoduk motverka sättningar. Läs mer om det här.

Markduk motverkar sättningar

Samverkar ofta med dränerande material

Olika benämningar av markduk- t.ex. skillnad markduk & fiberduk

Här följer ett antal benämningar på begreppet markduk, som har snarlika innebörder, men ibland kan innebära skillnader i material och egenskaper då markduken kan vara speciellt anpassat till användningsområdet.

• Markduk
• Geotextilier
• Fiberduk
• Geoduk
• Täckduk
• Markväv

Olika klassificeringar av markduk

Markduk delas in i olika klasser. Klassificeringen bygger på vilken bärighet och andra krav som ställs för användningen av materialet.
Ju tyngre laster desto mer tålig duk och desto högre klass.
Bärighetsklasserna delas in från N1 till N5. De vanligaste klasserna för privatkunder är N1 och N2. Min personliga favorit är N2.

Markduk klass 1 – N1

Material:Polypropylen
Kornstorlek dränerande material:En vanlig fördelning är 8/16
Funktion:Den nålfiltrade konstruktionen är byggs så att vatten och fukt kan ta sig igenom duken, men långsiktigt skadliga kornstorlekar (ofta små kornstorlekar) i marken stoppas.
Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N1 kan användas.

• dränering & renoveringar källare
• filtrering av material
• under stensättningar av marksten, stenplattor mm

Markduk klass 2 – N2

• dränering & renoveringar källare
• husgrunder/grundläggning
• småvägar
• markarbeten
• används mot ogräs

Markduk klass 3 – N3

Material:Polypropylen
Kornstorlek dränerande material:Används för fördelningar på stenarna mellan 100 – 200 mm. Det är ganska grovt.
Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N3 kan användas.

• markarbeten
• i mark för att förhindra ogräs
• vägar
• landningsbanor för flyg
• under fotbollsplaner och liknande
• parkeringsplatser
• terasseringar

Markduk klass 4 – N4

Material:Polypropylen
Kornstorlek dränerande material:Fördelning på stenarna större än 200 mm. Det är mycket grovt.
Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N4 kan användas.

• Framförallt vägar, men eg. samma användningsområden som ovan klassificeringar men där stenarnas fördelning av någon anledning behöver vara större

Markduk klass 5 – N5

Material:Polypropylen
Kornstorlek dränerande material:Fördelning på stenarna större än 200 mm
Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N5 kan användas.

• Samma användningsområden som ovan klassificeringar men där det föreligger extra höga krav på hållbarhet såsom vid järnvägar och liknande.

Pris för markduk

Priset för din markduk varierar med kvaliten och användningsområdet. Olika varianter av geodukar kostar också olika mycket beroende på närhet till din närmaste återförsäljare, val av återförsäljare mm.

Pris för markduk klass N1
Pris: Från cirka 300 kr
Enhet: 35 kvm

Läs mer om markduk av klass N1 här.

Pris för markduk klass N2
Pris: Från cirka 600 kr
Enhet: 50 kvm
Läs mer om markduk av klass N2 här.

Använda markduk för dränering

Markduk klass: N1 & N2. Jag rekommenderar N2
Användning instruktioner:När man ska dränera läggs markduken ut på schaktbotten. Sedan läggs ett tunnt lager av dränerande lager varpå du sedan lägger dräneringsröret.
För att skydda dina rör trär du sedan upp markduken längsmed din grävda ”grop” längsmed väggen. Här kan det vara bra att fästa markduken med någon typ av fästannordning. Det är mest för att hålla duken på plats innan du fyllt på med resterande dränerande material.
Du kan använda någon form av förankringsspik av plast för fiberduk. Du trycker fästet genom duken och in i marken. Se till att skarvarna på duken är rejält förskjutna i förhållande till varandra. Mellan 25-35 cm är bra.
Genom att applicera markduk upp längs väggarna och sedan lägga stenar uppepå markduken kan du också säkra så dina schaktvägg inte kollapsar ner på dig.
Det är mycket farligt att få schaktmassor över dig och att t.ex. din underkropp fastnar i schaktmassorna. Du överlever inte länge om dina ben fastnar. Trycket på övriga kroppen kan bli för stort.
Mer info: Här kan du läsa mer om att applicera markduk vid dränering av källare eller husgrund.

Använda markduk för grundläggning/husgrunder

Markduk klass: N2
Användning instruktioner:Markduken appliceras direkt på schaktbotten. Du kan med fördel lägga upp markduken upp längs väggarna på schaktväggen för säkerhetens skull också.
Mer info: Markduk vid gjutning av betongplatta för villa.

Relaterade frågor

Hur lägger man markduk

Markduken läggs oftast i schaktbotten eller intill och mellan de olika lagren. Beroende på användningsområde så läggs markduken olika.

Fästa markduken

Normalt behöver man inte fästa duken mer än att lägga ut den på schaktbotten.

Skarva markduken

När man ska lägga sin duk behöver man tänka på att duken inte exakt motsvarar ytan man vill täcka. Detta då man vill ha ett överlapp. Räkna på 15% överlapp. Så om du ska köpa markduk för 100 kvm, planera för 115 kvm.
Och tänk på att man köper hela rullar så att du kan behöva köpa mer än du behöver. T.ex. för 100 kvm yta, och behovet därmed är 115 kvm så kan det vara så att dukarna kommer om 50 kvm. Då behöver du köpa tre rullar.

Markduk eller inte – inte svart eller vitt

Ju fler experter vi pratar med i detta ämne för förberedande av denna artikel desto mer inser vi att detta är inte helt enkelt. Därför väljer vi att skriva just denna artikel.

När ska man använda fiberduk

Det finns många situationer när du ska använda fiberduk.

• Lera under grunden. Om du genomfört ditt markarbete och finner att när markarbetet är klart så ska det dränerande materialet vila på lera som är relativt kladdigt. Då finns det stor risk att det dränerande materialet kommer sjunka ner i leran. Därmed kanske 2-3 cm av det dränerande materialet på cirka 10 cm eller mer förlorar sin funktion. Dvs du behöver ha 13 cm dränerande material, eller använda fiberduk så att du säkrar att det dränerande materialet inte sjunker ner i leran.
• Särskilja olika material från varandra. Då dränerande material riskerar att blandas med finare kornstorlekar såsom sand.

Geotextil – vid oönskade överraskningar

Det är enligt vår erfarenhet att denna del av grävjobbet som är den största orsaken till konflikter vid grundläggning. Markentreprenören gör ju bara sitt jobb och ska gräva. Han eller hon har då troligen lämnat ett pris på schaktningen som utgår från normala markförhållanden. När sedan grävarbetet påbörjas så upptäcker grundläggaren hur de riktiga markförhållandena är. För att klara upp situationen behöver då grävaren gräva mer, men man behöver också ofta ha mer dränerande material. Dessa två parametrar driver kostnader mycket.
Som bilden ovan där vi när vi grävde vår pool upptäckte flera saker.

• Lera. När poolgropen stod klar såg vi att det fanns mycket lera på botten. Det kunde vi inte veta innan om vi inte gjort en markundersökning vilket är ganska ovanligt att man genomför för ett poolbygge. Eftersom vi bedömde att risken var hög för att det dränerande materialet skulle sjunka ner i leran så valde vi att lägga dit en markduk.
• Matjord. Hade vi valt att bygga ett hus med normal grundläggning skulle vi blivit förskräckta. Detta då matjorden på många ställen var extremt djup ner i marken, ända upp till 1,2-1,5 meter. Denna jord MÅSTE bord vid grundläggning av hus, dock inte vid pool som i vårt fall. Annars riskerar man sättningar och tjälskador då denna mark lätt sätter sig och suger fukt vilket leder till att tjälen biter tag i den om vintern.

Läs mer om markarbete här och framförallt om de vanliga missförstånd som uppstår vid grundläggningen.

Vilken fiberduk ska du använda för betongplattan

Markduk som lämpar sig för grundläggning är av kvaliteten N2 eller N1 för dränering.

Inköpstips

MARKDUK N1
Fiberduk av geotextil klass N1 avsedd för markarbeten

Köp markduk N1 hos

Byggmax – klicka här

Beijerbygg- klicka här

MARKDUK N2
Fiberduk av geotextil klass N2 avsedd för markarbeten

Köp markduk N2 hos

Byggmax – klicka här

Beijerbygg- klicka här

Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

Här finner du frågor och svar om markduks kvalitet för grundläggning

Inlägget Använda markduk / fiberduk /geotextil eller inte dök först upp på Husgrunder.com.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Villa

Industrihall

Garage

Uterum

Tillbyggnad

Attefallshus

Pool

Växthus

Övrigt

Nästa Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Välj Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Gävleborg Göteborg tätort Halland Härjedalen Jämtland Kalmar Kronoberg Lappland Malmö tätort Närke Norrbotten Skåne Småland Stockholm tätort Stockholms län Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Ångermanland Öland Östergötland

Nästa Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Helentreprenad

Delentreprenad

Gör det enkla själv

Gör allt själv

Fortsätt Tillbaka

Översikt av denna artikel

Här har jag försökt ge dig en överblick av vad denna artikel handlar om.

• konstruktör ofta nödvändigt
• skillnader i kostnader mellan källargrund och betongplatta
• källare och sutteräng har många likheter
• specialkonstruktion för källarplattan för att klara marktrycket
• undvik extragjutning av kantbalken med ny produkt
• markarbetet betydligt större
• källargrund vid tillbyggnader
• dränera väl
• skydda golvet mot fukt vid golvvärme
• missa inte det roliga -att inspireras för din källare

Kontakta en konstruktör

När det kommer till att bygga hus med källare är det bra att börja diskutera med en konstruktör. Speciellt om ditt hus är extra krångligt konstruktionsmässigt. Bärande bjälklag av betong som skapar höga laster. Väldigt komplexa partier av övergångar, terasseringar mm mm adderar på behovet av en konstruktör, gärna tidigt. Och gärna en som har koll på grundläggning. För det är grunden som tar upp lasterna.
Vill du komma i kontakt med en så är du välkommen att göra det här.

Skillnader i kostnader mellan källargrund och betongplatta

Det finns olika delar av projektet med att bygga en källare som kan vara bra att reda ut.

• en skillnad mellan en vanlig betongplatta och betongplattan för en källare en ”nergjutning” i betongplattan (läs mer här) för att väggen ska ha ”motspjärn” mot marktrycket på ett bra sätt. Detta är dock ingen stor fördyrande omständighet i materialet. Man behöver lite extra virke vid gjutningen. Men ur ett arbetsåtgångsperspektiv så blir det ett extra moment vid gjutningen. Läs mer om det här.
• Markarbetet är mycket mer omfattande för en källare. Du behöver gräva ner betydligt djupare för en källare jämfört med en betongplatta. Du bör genomföra denna kalkylator för att se skillnaden i markarbetet.
• Väggsystemet kostar också pengar. Du kan använda thermomur eller liknande. Arbetet med att bygga dessa murar är givetvis också en kostnad.
• Bjälklagsystemet fördyrar källaren jämfört med plattan. Särskilt om du har ett betongbjälklag.
• En källare ska dräneras vilket adderar till kostnaden.

Källare och sutteräng har många likheter

Skillnaden mellan en källare och ett sutteränghus är att bara delar av huset ligger under mark i fallet med sutteränghus. Men konstruktionen blir nästan identisk.
Möjligen behöver man ta extra hänsyn till dagvattnet för dräneringen av alla hus kan inte motstå stora mängder vatten som t.ex. kommer från en slänt, vilket ofta är fallet i sutteränghus.

Specialkonstruktion för källarplattan för att klara marktrycket

Undvik extragjutning av kantbalken med ny produkt

Fler tips för att klara marktrycket
Ett annat tips för att stötta upp väggen för att klara marktrycket är att konstruera källaren så att man får en vägg mot ytterväggarna som gör att källarväggarna inte kan pressas inåt. Man kan säga att man tar upp lasterna in i dessa innerväggar som hjälper till så att man motstår marktrycket.

Källargrund vid tillbyggnader

Lär mer om det här.

Markarbetet betydligt större

Markarbetet för att gräva en grund för en källare är av naturliga skäl betydligt mer omfattande än att gräva för en normal platta på mark. Detta är naturligt. Det man dock inte kanske tänker på är alla de överraskningar man stöter på när man väl börjar gräva. Det kan vara alltifrån berg intill väggen som man inte trott var så farligt eller andra överraskningar.

Dränera källaren väl

En mycket viktig del i att få en fungerande källare är dräneringslösningen.
Läs mer om dränering av källare här.

Skydda golvet mot fukt

Många vänder sig till mig och vill renovera sin källare för att de vill inreda den. Då funderar många på att gjuta in golvvärme i källaren.
Har du då otillräcklig isolering så är det viktigt att tänka igenom detta. Du behöver minst 15 cm isolering.
Annars blir det ofta fråga om att ha ventilerade golv.

Viktigt att tänka på om du funderar på att bygga källargrunden

Det finns frågor du bör ställa dig när du ska bygga källargrunden.

• Finns det högt grundvatten i området? Om så är fallet kan du få stora problem med fukt i din källare även om du dränerar väl. Då kan du behöva gjuta källaren med vattentät betong och projektet blir mycket dyrare.
• Finns det berg i anslutning till huset. Berg, vatten och källare är knepigt. Speciellt om du har svårighet att spränga.
• Är huset i en sluttning (sutteräng) med lutningen som går ner mot huset. Om ja – lägg stor tid på att få vattnet att gå runt huset med en dräneringslösning. Så att så lite av vattnet som möjligt leds in mot huset. Källaren som ju är under mark är extra ansatta jämfört med en betongplatta ur detta hänseende.

Inspiration för källarprojektet

Denna hemsida är mer inriktat på grundkonstruktion, yäsp säger många av mina besökare. ÄVen om det inte är min styrka kunde jag inte låta blir att försöka ge lite inspiration kring vad källaren kan användas till.

Läs mer om att inspireras för källarprojektet här.

Fler frågor och svar om att bygga grund till källare

Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare.

Inlägget Källargrund – specialgrund för källare som är optimerad för att klara marktrycket dök först upp på Husgrunder.com.

Navigera enkelt med länkarna nedan

Här har jag lagt upp lite länkar så du enkelt ska kunna hitta i min artikel om kantelement.

Syfte med kantelementen

Olika byggnadstyper

Vanliga användningsområden när det kommer till grundelement är exempelvis villor, flervåningshus garage, radhus, fritidshus, förråd och industrihallar.

Kantelement för villor

Kantelement för villor har lite speciella krav utifrån följande

• laster som huset genererar
• hur tjock väggen är
• hur mycket man vill göra själv. Vill du bygga själv – se här.

Kantelement för garage

Kantelement för garage har lite speciella krav utifrån

• garage ofta är ganska lätta i sin konstruktion jämfört med många villor vilket ger mer flexibilitet i val av kantelement
• ofta mindre väggtjocklek leder till att en kantbalk om 20 cm ofta räcker fullgott
• hur mycket man vill göra själv. Vill du bygga själv – se här.
• vill du ha en högre sockel så du kan spola av grunden. Det finns speciella kantelement för de som vill ha ett garage som man kan spola av. Dessa kantelement som gör att du får en betongklack som gör att husets syll inte ligger an mot betongplattan. Därmed utsätts den INTE för väta om man nu vill kunna spola av sitt garage.

Anpassning för garageinfarten
De kantelement som ska utgöra sockeln mot infarten av garaget kan behöva anpassas lite på plats eftersom bilen ska köra in och ut ”över” dessa kantelement. Man brukar kunna köpa till en förstärkning av denna del av grunden av grundleverantören.

Kantelement för växthus

Kantelement för växthus har lite speciella krav utifrån

• att växthusets sockel ofta blir högre.
• att växthusets laster ofta är mindre men inte obetydliga.
• huruvida man vill ha betonggolv invändigt eller inte

Kantelementet för hus med källare

• Kantbalk som ej behöver gjutas
• Kantbalk som behöver gjutas. Detta är det normala. Nackdelen är då att man först måste gjuta kantbalken, sedan

Relaterade frågor

Olika typer av grundelement

• L-element
• U-element
• I-element
• Element för höga socklar

L-elementet – möjliggör olika väggbredder

Denna typ av grundelement har både en rygg och bas av cellplast, till skillnad från U-elementet som har två ryggar och en bas. Men anledningen till att många idag väljer att använda just L-element är på grund av att den klarar av höga laster och detta tack vare kantbalksbredden och tjockleken på betongplattan som man kan variera. Att kunna styra bredden på väggen anses vara ett flexibelt sätt att arbeta på när det kommer till byggnader. Grundelementet är beklätt med fiberarmerad betong och ofta är den gjuten direkt på själva grundelementet.

Nya kantelement är ofta mer isolerade

Det som kommit från 2017 och framåt är att man försöker minska mängden betong i kantbalken och öka mängden isolering. Det har gjort att man med samma hållfasthet får flera positiva effekter.

Dels minskar man betongmängden vilket gynnar både miljö och kostnader, dessutom ökar man grundens totala isolerande förmåga.

På bilden kan man se att L-elementet i detta fall har ett tjockare ”bas” av cellplast än tidigare kantelement. Man kan också uppnå samma effekt om man köper vanliga L-element och skär ut passande cellplastbitar som man sedan placerar inne i kantbalken. Problemet med detta är att man då måste skära befintliga cellplastskivor, eller särbeställa dessa. Då är det bättre att de kommer färdiga från fabrik.

U-elementet – för en standardiserad fast väggbredd

Sockelelement – I element

Grundbalk – färdig från fabrik

En grundbalk kan antingen menas det man gjuter , eller den färdiga balk som levereras från fabrik.
Se till exempel denna balk som lämpar sig för den som vill bygga själv

Pris för kantelement

När det kommer till kantelement kan priset se ganska olika ut beroende på höjd och kvalitet. Man får heller inte glömma att grundelement bara är en del av den kompletta grundlösningen och att det därmed är vanligt att man bokar hela grundlösningen allteftersom. Om man är osäker över sin konstruktion kan man följa länken nedan som med hjälp av olika beräkningar kan visa det ungefärliga priset.

Spara pengar genom att bygga själv

GEnom att bygga själv kan du spara mycket pengar. Här är en grundbalk som ersätter kantelementet som är framtagen unikt för dig som vill bygga själv.
Den är lätt att förstå och minskar antalet moment på byggplatsen.
Läs om självbyggargrunden här.

Element för höga socklar

Det finns idag ett problem där man skulle vilja ha en mycket hög grundsockel, t.ex. vid tillbyggnader för källare. Där behöver man idag göra mycket speciella konstruktioner på plats som ofta inbegriper murning, en kompetens med stor brist idag.
Vår partner Tjällden AB har löst detta stora problem genom att erbjuda grundelement med mycket höga socklar. Exempelvis för tillbyggnader men även för andra tillämpningar.

Kantelement i olika höjder

Idag är det vanligt att kantelement tillverkas i vissa dimensioner. Beroende på vad det är för byggnad samt vilka behov man har, kan man få kantelement tillverkade i både önskad höjd och bredd.

Det finns dock en del faktorer som bestämmer vilka element som du vill använda. Detta beror på:

• Om du har tänkt ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus. Vid detta fall är det viktigt att man ser till så att själva grundsockeln blir lika hög som det befintliga huset.
• Det är också viktigt att jämna ut höjdskillnaderna. Det man då kan göra är att använda grundelement med olika höjd, för att gjuta två plattor i olika höjd och därmed få en sockel som är jämn.

Om man har en sluttande tomt kan det ibland kännas svårt att kunna genomföra markarbetet på så sätt att hela husgrunden får samma nivå. Det man då rekommenderas att göra är att gjuta betongplattor på olika nivåer. Man kan då behöva kantelement av olika höjd, eftersom att det blir en som en övergång mellan två betongplattor. Ett exempel är om man har en 2 decimeters höjdskillnad mellan två betongplattor. Kantelementens normala höjd är 400 mm. Därför behövs det i gränsytan mellan dessa två betongplattor en sida där kantelementen är 600 mm. Anledningen är för att den ska kunna rama in husgrunden på ett effektivt sätt.

Isolerade kantelement

Idag är det mycket vanligt att man använder isolerade kantelement för en platta på mark, det har nästan blivit som ett måste. Det man försöker göra är att minska mängden betong i kantbalken och istället öka med isolering. Trots denna förändring får man en lika god hållfasthet samtidigt som det medför flera andra positiva effekter. På ett eller annat sätt kan betongen, precis som många andra byggmaterial, påverka miljön. Därför kan en minskad betongmängd gynna såväl miljön som kostnaderna, samtidigt som det kan öka grundens isolerande förmåga.

När man använder isolerande kantelement pratar man om element som alltså har en cellplastkärna som är okänslig för fukt och som ger en fantastisk isoleringsförmåga, vilket innebär energisparande. Det är tack vare de isolerande kantelementen som husgrunden minskar sitt värmeläckage. Cellplaststommen gör så att kantelementen får ett bra u-värde och detta är nödvändigt för att själva kantbalken inte ska bli kall. Ett bra u-värde innebär också ett lågt värmeläckage.

Viktigt med rätt kvalitet på kantelement – ställ krav

Som med allt finns det kvalitetsskillnader mellan olika kantelement. Ställ följande krav på dina grundelement.

• Grundens kantelelement ska inte ha ett ytskikt som lossnar. Dvs fibercementen ska inte lossna från cellplastkärnan.
• Grundens kantelelement ska inte buckla sig eller slå sig. De ska vara spikraka. Annars är risken att du behöver ”trycka in” mitten på kantelementen och därmed bygger du in spänningar i kantelementen när du gjuter grunden.

Bygga med kantelement

Vid utsättning av kantelementen utgår man alltid ifrån hörnen. Sedan är att viktigt med en noggrann mätning eftersom att man behöver mäta ut exakt var grundelementen ska stå. Vanligast är att man mäter ut diagonalerna för att sedan kontrollmäta de några gånger. Om man vid gjutningen av en grund utgår från ett bygglov är detta extra viktigt än om man skulle gjuta en platta för exempelvis en friggebod.

Ersätter formgjutning av grunder

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör formgjutning och kantelement.

Kantelementet är en viktig beståndsdel av betongplattan

Ett kantelement är en mycket viktig beståndsdel av betongplattan. Kantelementen har flera funktioner i en betongplatta

• kantelementet har en cellplaststomme som isolerar kantbalken. Det gör att man inte får kalla golv vid ytterväggarna
• kantelementet har fiberarmerad betongytskikt som gör att grunden får en grundsockel. Denna grundsockel kan putsas eller målas i valfri färg. Men den gör också grundsockel relativt stark mot stötar. Man kan dock inte slå hårt för då slår man igenom betongytskiktet och man får fula märken.

När använder man rörelsefog med kantelement
När man ska gjuta en platta för en utbyggnad så behöver man i övergången mellan tillbyggnaden och den befintliga grunden en rörelsefog.

En rörelsefog utgörs av en smal cellplastskiva som gör att husen kan röra sig lite i förhållande till varandra utan att man får sprickor i grunden.

Kantelement för gjuta betongplatta används som kantstöd och L stöd
När man ska gjuta betongplatta och vill ha en ram för grundläggningen, så kallade kantstöd så är kantelement ett utmärkt val.

Kantbalk med u-balk för grunden
En kantbalk som gjuts i ett u-element kallas också för u-balk och är grundbalken i en betongplatta. Den bär upp de laster som husets väggar genererar. Dessa måste dimensioneras inte bara utifrån husets laster utan även efter exempelvis snölaster vilka kan bli betydande.

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement och betongplatta.

Nyheter om kantelement

Här har vi samlat nyheter som rör kantelement.

Generella frågor om kantelement

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement.

Inlägget Kantelement – L-element eller U-element – priser och kostnader dök först upp på Husgrunder.com.

Översikt – klicka på länkarna

Använd länkarna nedan för att navigera i artikeln på ett enkelt sätt.

Vad är pålning?

När behöver man påla

En pålad grund används när marken är väldigt sank eller om det föreligger stora risker med den mark man har. Det man vill undvika är ju såklart sättningar i huset.
Här är exempel där risker föreligger som gör att pålning rekommenderas:

• Markens tillåtna laster tydligt understiger vad ditt hus kommer generera i laster
• En lös lera skapar nämligen alltid sättningar. Dessutom finns det risk att det sätter sig på vissa ställen och inte på andra, vilket medför differenssättningar och dem vill man inte ha. Om man vet hur lös leran är så kan man kanske räkna på om det går att grundlägga på leran i alla fall.

Om sättningen är framme kan det behövas en grundförstärkning.

Här är frågor och svar kring när pålning behövs.

Viktigt att genomföra en markundersökning – kontakta en geotekniker

Blöt och sank mark – behövs pålning

Pålning är framförallt för att hantera mark med dålig bärighet. Om du har blöt mark behöver du komplettera med olika lösningar för att hantera vattnet som behöver åtgärdas. Det kan innebära att du behöva något av följande.

• Dagvattensystem
• Grundvatten. Du kan behöva få bort grundvattnet. Då behöver man ibland pumpa bort vattnet så grunden/undergrunden hålls torr. Sank blöt mark som sedan snabbt blir torr är också riskabelt. Detta var fallet sommaren 2018 när typ grundvattnet försvann och skapade stora problem. Läs mer om det här.
• Dräneringslösningar (utöver bara dräneringsrör intill/under huset) såsom dikning osv

Här är frågor jag har fått kring grundundersökning pga risk för dålig mark.

Alternativ till pålning – kompensationsgrundläggning och avancerad grundkonstruktion

Om man enligt lastplanen har laster från huset som är nära gränsvärdet för vad marken klarar av så kan något av följande alternativ vara aktuellt.

• kompensationsgrundläggning
• grundkonstruktion som gör grunden mer robust och fördelar lasterna bättre. Kontakta mig om du är intresserad av detta.

Här är frågor och svar om alternativa metoder till pålning.

Räcker det med en kompensationsgrundläggning?

Den gräns som grundtillverkare rekommenderar är normalt en bra bit över 50 Kpa. Om man har mindre bärighet i marken än så behöver man antingen påla eller utföra kompensationsgrundläggning.

Jag har personlig erfarenhet av att en budgivning kraschade pga att huset hade en kompensationsgrund istället för en pålad grund. Mitt under visningen kom det fram att ALLA grannarna hade pålat. Vi som då var med i budgivningen och kunde grundläggning var inte så oroade eftersom kompensationsgrundläggning ofta fungerar alldeles utmärkt. Men ingen vill äga ett osäljbart hus. Det vill säga vi satt på information som ingen annan hade. Och alla drar öronen åt sig när de hör att man borde pålat istället för att använt kompensationsgrundläggning.

Att använda tekniken pålning ger en stabil och säker grund. Det finns olika varianter av pålning några exempel är stålrör, betong och trä. De olika pålarna har olika egenskaper och vilken man ska välja är beroende på vad man vill ha/behöver. Man använder pålar till villor, broar och vägar.

Det pålarna gör är att de tar lasten från byggnaden och sedan jämnar ut den ner till undergrunden. Ofta utförs pålningen så att pålarna vilar på berg. Grundsulor och pålar brukar vara armerade med betong så de blir ännu starkare.

Förut var pålar ofta gjorda av trä men nu används mest betong eller stål. Problemet med att använda pålar som var gjorda av trä var att trä är ett organiskt material som kan ruttna när fel förutsättningar uppstår.

Pålning kostar mer och priset varierar kraftigt

Priset på att påla är olika från varje hus, det beror bland annat på hur långt ner man ska påla. Det beror också på hur många pålar du behöver och vilken slags grund du bygger på. Men om vi tar ett exempel på en villa som har 100 m2 som ska ha förstärkning och pålning kommer det att kosta mellan 70 000 och 180 000. Detta är ett jättestort glapp mellan de olika priserna men de beror på att husgrunderna kan ha helt olika förutsättningar.

Priset för att påla varierar också kraftigt från olika tekniker och entreprenörer. Vi har hört om pålningar som kostat upp till en halv miljon. Det som gör pålning lite speciellt dessutom är att pålarna bär upp husgrunden och därmed skapas komplexa spänningar inne i betongplattan. Det gör att grunden ofta behöver göras mer robust vilket fördyrar den ytterligare. Så det är inte enbart själva pålningen som kostar.

Frågor om pris och kostnader för pålning som kommit till mig
Vi får löpande frågor in till oss om pålning och dess relaterade kostnader. Här är dessa frågor.

Vår kalkylator för beräkna pris på pålning

Hustillverkare drar till med höga summor för pålning

Det är vanligt att hustillverkare anger priser som gör att pålade husgrunder får ett tillägg på 300 000 kr för en pålad grund. Detta är således exklusive själva pålningen. Det ska sägas att denna siffra har jag varit med om vid dålig mark men är en ganska hög siffra.

Jag har en känsla att hustillverkarna drar till med höga summor för att sätta lägre förväntningar hos kunden.

Men helt klart – du har en mer komplex konstruktion så mer ritningar/konstruktionshjälp behövs och fler utmätningar behövs då man behöver mäta in höjderna på varje påle. Allt detta adderar upp i en högre kostnad.

Processen vid pålning av nya villor

Processen för pålning av husgrunder är komplex. Den ser ut ungefär såhär.

• Steg 1: Markundersökning för att utröna vilka laster marken tål.
• Steg 2: Lastnedräkning för huset. Denna handling behövs för att avgöra vilka laster huset genererar. Om huset laster skapar högre laster än vad marken tål så behövs en åtgärd. Antingen pålning eller kompensationsgrundläggning.
• Steg 3: Pålplan behöver tas fram. Denna plan berättar vart pålarna ska placeras och hur många som behövs för att ta upp husets laster.
• Steg 4: Pålning genomförs utifrån pålplanen och till angivet djup
• Steg 5: Grunden konstrueras tillsammans med grundleverantören utifrån pålplanen

Här är frågor och svar som jag relaterar till processen för pålade grunder.

Grundkonstruktionen är speciell för nyproducerade hus som pålas

Här är frågor och svar om grundkonstruktion för pålade grunder.

Konstruktör behövs oftast

För att få en bra konstruktion på din grundlösning behövs oftast en konstruktör som ritar upp en pålplan och ritar utifrån grundritningen in vart pålarna ska ligga. Utifrån detta kan sedan grundleverantören göra sektioner hur du behöver förstärka kring pålarna och vid punktlaster mm precis som en vanlig grund.

Avloppen är speciella för pålade grunder

Detta gör man genom att förankra starka vajrar in i betongplattans underkant. Så när marken ger vika/sjunker undan så behåller man avloppen på rätt nivå i förhållande till grunden och därmed förstörs inte avloppet.

Här är frågor jag har fått som relaterar till avlopp för pålade grunder.

Lastplanen berättar hur stora laster huset skapar

Man behöver en lastplan som visar vilka laster som huset skapar och som marken måste ta upp utan att ge efter. Dvs om du har ett tungt hus som ska stå på mark med dålig bärighet så är risken hög att huset sätter sig. Därför måste man ha en lastplan för att veta om dessa laster.

Pålplanen visar vart pålarna ska sitta

Pålplanen definierar också hur bärigheten mellan pålarna ska lösas, dvs hur armerar och gjuter man betongfundament som bär över pålarna. Dessa blir ofta i sektioner av grunden.

Grundleverantören ritar upp en grund som bär över pålarna

Eftersom pålarna bär huset och marken sjunker undan i övrigt så behöver grunden vara fribärande över pålarna. Det gör grundkonstruktionen extra komplex vid pålade grunder och gör att betongplattan är mer lämplig än krypgrund med kortare balkar.

Parametrar som påverkar din pålning

Det finns ett antal parametrar som påverkar hur komplex din pålning blir.

• Husets form och laster som huset genererar påverkar pålningen och anges i lastplanen. Vinkelhus har andra laster än ”raka” hus. Därför går det år fler pålar i ett vinkelhus.
• Geografi. Bor du i vissa områden är det svårt med företag som utför pålning och därmed blir etableringskostnaden högre. Men det kan också vara såå att efterfrågan driver kostnader också. T.ex. i Stockholm är utbudet stort men också efterfrågan. Stockholmsfirmor ligger därför normalt sett högre i kostnad.
• Grundtyp. En betongplatta fördelar effektivt ut laster på huset in i grunden vilket ur ett pålningsperspektiv gör att man faktiskt behöver fler pålar än för en krypgrund.
• Storlek på grunden. Ju större grund desto fler pålar
• Hur långa pålar ska du ha. Ofta tar pålningsföretag en kostnad per meter pålning. Dessutom tillkommer en avgift för så kallad bergsko och topplatta.
• Etableringskostnader. Etableringskostnaden beror på vart i Sverige man bor.

Pålutsättning

Påla tillbyggnader

När du ska bygga ut ett befintligt hus som är pålat så kan man förutsätta att man även pålar tillbyggnaden. Då behöver man börja med att ta fram en lastplan för tillbyggnaden och sedan ex. kontakta mig så kan jag hjälpa till med en pålplan och kicka igång efterföljande processer för upphandling av entreprenader för pålning och grundarbete, grundmaterial mm.
Du behöver ta fram en ny pålplan som en konstruktör skriver under på. Annars får du problem med många kommuner.

Relaterade frågor.

Olika grundtyper

Grundläggning är mycket teknik och konstruktion. Man vill ta upp lasterna från huset och se till att dessa laster förs över ner i marken på ett sätt som gör att huset står stabilt över tid.
Olika grundtyper har olika konstruktion vilket påverkar förutsättningarna för grundläggningen på ett markant sätt.

Oavsett vilket grundtyp så bygger konceptet på att man behöver skapa bärande balkar som bär över pålarna. Här nedan går vi in på hur detta påverkar de olika grundtyperna och vad du behöver tänka på.

Påla för platta på mark

Påla för krypgrund

Besiktningar och syneförrättning för pålning

Följande gäller för pålning rörande ansvar/besiktningar

• Byggherren ansvarar för besiktningen.
• Det finns inte något generellt svar utan det beror mer på typ av byggnader i närheten. Typ, ålder, hur de är grundlagda mm.

T.ex. ett pålat hus som är 10m från byggytan är inte lika känslig som en putsad äldre byggnad som står på en rustbädd 40m bort.

Besiktningen (och vibrationsmätare mm.) är också en säkerhet mot dem som har gamla skador på sina hus och ser sin chans att få ersättning för dem av byggherren.

Frågor om pålning som kommit till mig

Vi får löpande frågor in till oss om pålning. Här är dessa frågor.

Inlägget När du behöver påla din husgrund dök först upp på Husgrunder.com.

Använd dessa länkar för att navigera

Jag har försökt sammanställa direktlänkar i denna artikel så du enkelt ska kunna navigera till rätt del i artikeln

Introduktion till krypgrunden

Krypgrunden är en grundtyp som funnits länge i Sverige, och härstammar från den sk torpargrunden. Karakteristikan är att huset har bärande bjälklag som vilar på en grundmur. Det möjliggör ett effektivare byggande då mer kan göras i fabrik och sedan köras ut till byggplatsen.

Normalt menar man med en krypgrund den sk uteluftsventilerade krypgrunden, men idag finns även inneluftsventilerade krypgrunder.

Vanliga grunder i Sverige och utmanarna

• Uteluftsventilerad krypgrund med isolerade grundbalkar. Denna teknik möjliggör en gott klimat i kryputrymmet då isoleringen gör att temperaturomslagen, som är det stora problemet i krypgrunder idag, blir mindre dramatiska och temperaturen (om ditt hus är uppvärmt) inte riskerar att bli farlig fuktmässigt. Denna artikel är skriven med denna som utgångsval.
• Uteluftsventilerad krypgrund med dåligt isolerade grundbalkar. Dessa grunder lades mycket på 70 och 80 talet. Tekniken har skapat stora fuktproblem för husägare och är inte att rekommendera. Det finns de som fortfarande applicerar denna grund men då krävs avfuktare i kryputrymmet samt eventuellt ytterligare åtgärder. Du får då ofta en grund som fungerar men enligt mig är det konstigt att använda denna teknik som kräver avfuktare när det idag finns alternativ utan som kostar ungefär likamycket. Avfuktningen i sig är inte problemet, men dels är det ytterligare ett underhållsobjekt på huset men avfuktaren drar dessutom el samt har förknippats med andra problem, såsom att de kan bli varma och tillsammans med cellplast (vanlig markisolering inne i krypgrunden) utgöra en brandrisk. Jag ogillar tekniker som skapar symptom som man måste lösa. Bättre att inte ha problemen alls.
• Inneluftsventilerad krypgrund. Denna teknik har blivit ganska populär. Men tekniken kräver också väldigt mycket av den som bygger. Tekniken blir också oftast dyr eftersom du bygger ihop husets ventilationssystem med grundens. För en uteluftsventilerad lösning har du två olika ventilationssystem, ett för grunden och ett för huset. Genom att bygga ihop dem skapas stora krav som blir dyra att uppfylla. Denna grund kräver mer eller mindre att man bygger ihop grunden med huset vilket gör den mer komplex. En av de stora fördelarna med krypgrunden är att man just kan bygga upp krypgrunden för sig och sedan bygga huset för sig (i fabrik). Då kommer huset på färdiga bärande bjälklag från fabrik och då blir dessa hus ofta mer kostnadseffektiva. Har man då en inneluftsventilerad grund så tappar man lite av poängen då den är så dyr. Men om man har ett genomtänkt ventilationssystem som man kopplar på och har bra isolerade grundbalkar så fungerar denna teknik utmärkt.
• Platta på mark. Marknadsledaren i Sverige idag är platta på mark, även kallad betongplatta på mark, eller bara betongplatta. Läs mer om denna teknik här.
• Hybridgrunden. Hybridgrunden anser jag vara en av de mest spännande som hänt på många år inom marknära byggande och samtidigt genialist enkel i sin konstruktion. Man kan generalisera det grovt och säga att det är en blandning mellan betongplattan och krypgrunden, därav namnet.

Utmanaren till krypgrunden – hybridgrunden

Läs mer om denna teknik här.

När lämpar sig krypgrunder bäst

Krypgrunder är en vanlig grund. Det finns dock vissa förhållanden när krypgrunder är speciellt lämpliga

• En krypgrund lämpar sig extra väl när man bygger hus i fabrik och dessa kommer till byggarbetsplatsen med så kallade fribärande bjälklag. Därmed finns det ett bjälklag som bär över grundbalkarna.
• När man är ute efter lösningar som ger snabba och torra grundläggningar. Det kan därmed vara ett mycket bra val för ett hus där man inte vill gjuta en sula, exempelvis för tomter som ligger illa till för en betongbil.
• Hus som byggs på plintar har ofta samma konstruktion med bjälklag och då kan krypgrunden oftast användas.

Funktionen som behövs för ditt hus eller tillbyggnad avgör vilka lösningar som lämpar sig för din husgrund (om du inte valt bort platta på mark). Ska du bygga en krypgrund som ska användas under perioder då det är kallare ute så rekommenderar vi isolerade kantelement som när de är utplacerade bildar en grundbalk.

Grundelementen för husgrunden är betydligt mer kompakta och tål laster som inte grundelementen för platta på mark klarar av. De är därmed att betrakta som grundbalkar. Grundelementen är ofta gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in med fiberarmerad betong. Konstruktionen blir mycket stabil och är byggd för att undvika det som krypgrunder är ökända för, nämligen fuktproblem. Med grundelementen med cellplastkärna får man en isolerad husgrund som leder till att man inte får problem med fukt i krypgrunden. De kan dessutom kombineras med till exempel fuktskyddande markisolering av cellplast och/eller plastfolie för förhindrande av markfukt att tränga upp i kryputrymmet.

Krypgrundens konstruktion och ritningar

På senare tid har det dessutom visat sig att ritningarna behövs för att man ska få igenom sitt byggprojekt genom bygglovsprocessen. Man behöver komma in med ritningar till kommunen vid olika tidpunkter. Några av dem ritningarna kräver kommunen redan vid bygglovet och vissa vid byggsamrådet. Konstruktionsritningar brukar komma in vid byggsamrådet, men just för grunden så har vi sett en ökande tendens att vissa kommuner kräver det redan vid bygglovet. Konstruktionsritningarna brukar vara en genomskärning av grunden, på en grundbalk och hur isolering mm placeras i förhållande till grunden. I krypgrundsfallet är det ganska enkelt, det är en golvbjälklag och sen står väggen på bjälklaget.

En konstruktionsritning med grunder behövs också tas fram när det är punktlaster som ska tas upp inne i huset. I fallet med krypgrunder så bärs lasterna inne i huset upp av balkar inne i grunden. Det finns därför ett behov att ha en grundritning som visar hur hjärtbalkarna går inne i grunden samt hur dessa grundbalkar placeras ut även inne i krypgrunden. Detta eftersom att man inte bara har grundelement för en krypgrund på ytterkanterna utan även inne i grunden och dessa balkar kallas för hjärtbalkar. Ritningarna för en torpargrund ska visa var dessa hjärtbalkar ska gå. Man bör både mot den kontrollansvarige och mot sin byggare kunna svara upp mot att lasterna som huset genererar kan tas upp av krypgrunden.

Processen för att bygga krypgrunder skiljer sig endel jämfört med att gjuta en betongplatta – se här.

Krypgrundens konstruktion skiljer sig mot betongplattan på flera sätt. De stora skillnaderna är

• Grundbalkar inklusive bärlinor tar upp all last. Man kan lite likna kantbalken i betongplattan med de grundbalkar som bär upp lasterna.
• Vattenburen golvvärme gjuts inte in i grunden
• I princip ingen gjutning behövs på plats. Man gjuter lite mellan balkarna men det kan göras för hand.
• Mindre markarbete då enbart bärlinorna och grundbalkarna behöver markarbete och inte hela grundens yta

Var försiktig med oisolerade krypgrunder – använd isolerade krypgrunder

Offert på krypgrund

Är du intresserad av en offert på krypgrund så har jag både kontakt med konstruktörer, grundmaterialleverantörer och byggare som kan hjälpa till.

Läs våra frågor som vi fått historiskt kring detta ämne.

Krypgrunden för tillbyggnaden

Många vill bygga ut sitt hus och har en krypgrund. Då kan det vara ett alternativ att välja krypgrund som grund, eller så väljer man en betongplatta. Det som spelar in är givetvis hur hög grundsockeln är. Det är normalt inte ett problem att möta en krypgrundens lite högre sockel med en lite högre betongplatta om man bara är noga med att ersätta ventilerna så ventilationen i grunden fortfarande är god.

Läs mer om tillbyggnad med krypgrunder här.

Läs våra frågor som vi fått historiskt kring detta ämne.

Genomför en markundersökning – grundundersökning för din krypgrund

Annars riskerar du

• tjälskador om du inte tagit bort tjälfarlig jord och grävt ner till tjälfritt djup
• sättningar i grunden då grunden inte står på mark som har en tillförlitlig bärighet

Läs mer om mark- och grundundersökningar här.

Utmätning inför markarbetet för krypgrund

Detta har du igen flerfaldigt senare. I första skedet är det inte lika viktigt som i senare skeden utifrån att kunna gräva rätt. Men innan du kan påbörja grundläggningen behöver du få grunden utsatt av kommunen och du behöver ofta betala för denna process. Kommunen kan göra både en finutsättning direkt eller en grovutsättning. Att då ha förberett så mycket som möjligt kan inte vara fel.

Här följer en sammanfattning av de olika stegen som man bör följa som förberedelser för att få till markarbetet på ett bra sätt.

• Varför uppmätning. För att mäta ut var krypgrunden ska grundläggas så behöver man mäta ut den ordentligt. Flera gånger om man ska vara exakt. Om du vill förbereda detta för grundläggaren kan du göra ganska mycket själv.
• Verktyg för uppmätning. Du behöver egentligen inga high tech instrument även om de underlättar givetvis. En lasermätare gör det enklare men det räcker med några bräder, hammare och några spik samt en miniräknare. Kommunen
• Måtta ut hörnen. Genom att måtta ut hörnen på grunden så kan man få till ett bra förarbete för schaktningen. Det är enklast att börja med hörnet som är enklast att mäta ut relativt din tomts disposition. T.ex. kan du börja med det hörnet som står närmast ett befintligt hus eller något annat du kan placera ut utofrån bygglovet.
• Säkra räta hörn. Genom att säkra så du får till räta hörn blir det enklare att få till alla måtten rätt. Du kan använda en matta, lasermått eller många andra verktyg för att säkra räta vinklar. Finn något som ger dig en rät vinkel så du får räta hörn.
• Mät ut sidorna på grunden. . Du behöver nu måtta ut sidorna på krypgrunden. Med ett långt måttband och någonting rakt så kommer man långt, men även här hjälper en lasermätare givetvis. I avsaknad av ett sådant instrument så kan man använda exempelvis plankor för att få ut den ungefärliga riktningen. Slå sedan ner nästa bräda där hörnet ska stä och måtta ut den exakta positionen med en liten spik på brädans kortända.
• Kontrollmät diagonalen. Genom att kontrollmäts diagonalerna i din uppmätta husgrund så kan du vara säker på att din utmätning är exakt. Här är elkationen om glömt hur man räknar fram den. sida1² x sida2² = diagonalen². Genom att ta roten ur summan av de båda sidorna i kvadrat får du diagonalen. Ofta får man mäta om sidorna denna någon gång innan måtten stämmer helt.

Markarbete för krypgrunder

Grundläggning är till stor del ett jobb för grävare. Det är relativt stora schaktmassor som ska bort. Försök tänka igenom denna process innan arbetet påbörjas så du kan ta omhand om endel av schaktmassorna lokalt.

Markarbetet för en krypgrund skiljer sig inte nämnvärt från att gjuta platta. När du ska gräva ut för din krypgrund så behöver du ha en duktig grävare. Det är viktigt att grunden blir helt rak. Det är förvissor något du kan rätta till senare med det dränerande materialet, men inte hur mycket som helst. Det är därför vår erfarenhet att just vid utgrävningen av lite större grunder, eller även små grunder nära befintligt hus så är erfarenhet guld värd.

Schakta bort jorden ner till tjälfritt grundläggningsdjup

Det ena är då att man bara har behov av att gräva ner till tjälfritt djup där grundbalkarna ska stå. Man gräver alltså ut med en grävskopas bredd ungefär, runt grunden centrerat där grundbalkarna ska stå, ner till tjälfritt djup. Med en platta på mark behöver du gräva den hela totala grunden där betongplattan ska anläggas. När man då gräver ut för krypgrunden så behöver du bara göra det där grundbalkarna ska stå. Det är alltså en ganska stor skillnad i mängden schaktmassor som skapas från grävningen. Även grundläggningsdjupet är annorlunda än för platta på mark. Det gör att krypgrunder faktiskt kan bli billigare i markarbetet.

• Förbered byggplatsen och undvik bråk. Grävmaskiner är tunga och lämnar spår.
• Vart ska jordmassor mellanlagras. Du behöver förbereda ganska stora ytor där jord kan mellanlagras. T.ex. genom att höja marken några decimeter på väl valda ställen på tomten kan man trolla bort ganska många ton jordmassor.
• Hur undviker du skador på vägar och uppfarter.

Dränerande material – vårt val är makadam

Det exakta måttet på en skopa kan ju variera så kontrollera med din grundleverantör det exakta måttet. Jag rekommenderar att man återfyller med makadam eftersom det ger en väldigt bra undergrund. Anledningen till det är att makadamen i sig tar upp höga laster i sig. Makadamen fördelar alltså lasterna effektivt i förhållande till exempelvis singel. Jämfört med makadam med singel så fördelar makadamen lasterna ut i bädden och låser fast sig själv. Makadamen är sprängsten vilket gör att de har vassa kanter som gör att får låsningseffekter inne i bädden ju mer last makadamen utsätts för. Bädden tar därmed upp högre laster på en given yta än andra dränerande material. Summa summarum så rekommenderar jag då makadam för grundläggning av krypgrunder, när det då kommer till dränerande material.

Dessutom är det helt avgörande att använda dränerande material om man vill undvika problem med tjäle. Tjäle uppkommer i mark som binder vatten. Detta då vatten expanderar när det fryser. Därmed expanderar mark som binder fukt och tjälskador blir ett problem.

Sen behöver man givetvis väga av så att hela grunden (när den väl ska ställas ut) står i våg så att grundbalkarna som står mitt i grunden är i våg med grundbalkarna längs med ytterväggarna. Man kan se det som bärlinor eller grundbalkar i ytterkanter av väggarna och sen har man då bärlinor som mer eller mindre tar upp laster inne i huset. Det som är specifikt för markarbetet som sker innanför grundbalkarna är ju att här kommer det vara plusgrader, dvs det kommer aldrig finnas tjäle som går ner i marken under huset. Därför behöver man inte gå ner till tjälfritt djup.

Grundelementen som ska placeras ut på bädden av makadam vägs av så de är på en nivå så att man får en grundsockel som är på rätt nivå över marken. Vid schaktningen läggs stor vikt vid att gräva upp så att man på ett bra sätt kan åstadkomma en god dränering (se nedan) och förbereda för avlopp och vatten. Förbered också för eventuella stenkistor och eventuellt kommunalt dagvatten.

Läs mer om dränerande material här.

Dränering av krypgrunden

Vi har skrivit en artikel om dränering av husgrunder. Se där för mer information. Den har skrivits så att den är relativt oberoende av om du ska lägga en krypgrund eller en platta på mark.
Frågor och svar om dränering och krypgrunder
Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder rörande dränering.

Avlopp en stor fördel med krypgrunder

En mycket stor fördel med krypgrunder är att avloppet kan dras på ett mycket enklare sätt än vid platta på mark. Med en inspektionslucka och en nedgång inifrån huset så kan man enkelt inspektera krypgrunden och vid behov laga och renovera avlopp mm i krypgrunden. Vid renoveringar där man exempelvis vill flytta badrum så blir omdragningar av avlopp och liknande aldrig så stort projekt som vid platta på mark. Det beror tillvis del också på vilket bjälklag man valt.

Kompletta materialpaket av krypgrunder – färdiga krypgrund element vid nyproduktion

Den bästa grunden är enligt oss en krypgrund som ger dig en välisolerad krypgrund. Vi har inte hittat så många leverantörer som uppfyller dessa villkor. Här är en leverantör, men det finns säkert fler. Leta upp flera du har några att jämföra emellan. Hittar du någon ytterligare leverantör som är duktiga på just krypgrunder vänligen kontakta oss så utvecklar vi denna artikel.

De jag har valt att samarbete med har ett komplett paket till din krypgrund som har

• isolerade krypgrundselement
• är prisvärd
• markisolering med eventuell plastfolie
• krypgrundssystem som möjliggör att du kan skydda din trossbotten

Utplacering av grundelementen

Av kostnadsskäl väljer vi att utgå från isolerade grundelement i denna artikel. Det finns också leverantörer av balkar men vi de vi jobbar med har lätta isolerade element som inte kräver dyra kranbilar för att få allt på plats. Lecablock är även det en lösning. Men då behöver man mura upp grunden vilket tar tid. Vi är helt enkelt nöjda med våra element som ger både en bra isolering i krypgrunden och ger en enkel montering. Att placera ut dessa grundelement är därför mycket enkelt då de lätt kan bäras av en ensam person. Istället för att visa hur utplacering och montering går till så läs dessa instruktioner och monteringsanvisningar för grundleverantören. Man följer oftast enkla instruktioner från leverantören som märkt produkterna vilket gör det enkelt att placera ut dem längs skissen. Det är viktigt att man följer skisserna eftersom krypgrundens utformning måste dimensioneras utifrån de lastberäkningar som grundleverantören oftast gjort.

Utplacering av bärlinor för hjärtvägg

Det är viktigt att grunden bär de delar inne i huset som skapar stora laster. T.ex. en hjärtvägg. Därför ska man placera ut grundbalkar som bär upp dessa laster inne i grunden också. Men tack vare det bärande bjälklaget behöver inte hjärtväggar och liknande ligga exakt rätt mot balkarna men det är ju en fördel om de gör det.

Här är frågor som berättar lite annars vad som kan hända.

Plastfolie läggs ut på marken

Markisolering läggs ut på marken

Ventiler och ventilgaller

Grundelementen har förberetts med så kallade ventilöppningar på ett genomtänkt sätt. Detta för att ventilationen ska bli optimal inne i krypgrunen. Ventilgaller som medföljer grundpaketet monteras fast i de grundelement som förberetts för ventiler. Det är viktigt att man har ventilation, samtidigt får den inte vara för hög (som plintgrunden) för då får man risk för både tjäle och en dålig värmeekonomi.

Återfylla mot krypgrunden

Den tillverkare av krypgrunder jag samarbetar med kring isolerade uteluftsventilerade krypgrunder behöver inte återfyllas utan handlar mer om vilken typ av sockel man vill ha.

Här är frågor som berättar lite annars vad som kan hända.

Krypgrund i sluttning

Precis som med en betongplatta så behöver en krypgrund en plan tomt för att utföra grundläggningen. Så man behöver jämna ut höjdskillnader på tomten innan man kan utföra grundläggning med krypgrundstekniken.

Frågor vi fått rörande krypgrund i sluttning
Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder som ska byggas på sluttande tomt.

Krypgrundsavfuktare

En krypgrundsavfuktare behövs normalt inte om man har isolerade grundelement. Men lägger man en krypgrund med balkar av oisolerad leca eller liknande är det bäst att installera en avfuktare redan från början. Men jag menar att en ny husgrund ska inte behöva en avfuktare.

Två olika typer av krypgrunder

Det finns flera olika bjälklag.

• Uteluftsventilerad krypgrund
• Inneluftsventilerad krypgrund

Uteluftsventilerad krypgrund med inspektionslucka

Den här artikeln är skriven utifrån uteluftsventilerade krypgrunder. Ventiler i krypgrunden ser till att husgrunden inte får stillastående luft inne i krypgrunden som skapar fuktproblem.

Den uteluftsventilerade krypgrunden bör ha en inspektionslucka.

Inneluftsventilerad krypgrund

En inneluftsventilerad krypgrund tar inte in luft utifrån genom ventiler utan ventileras med hjälp av inneluft istället. Krypgrunden måste då givetvis vara helt tät.

Hustillverkare och andra som använder krypgrunder

Smålandsvillan
Smålandsvillan bygger hus som använder krypgrund som grundtyp. De använder en inneluftsventilerad krypgrundsliknande konstruktion. Smålandsvillan ingår i samma koncern som Myresjöhus som använder platta på mark. Grunden är mycket speciell och kräver specialutbildade entreprenörer. Jag får mycket frågor kring denna grunden men hänvisar till Smålandsvillan där.

Älvsbyhus
Älvsbyhus levererar sina hus komplett med krypgrund. Krypgrunden är oisolerad och levereras därför alltid med krypgrundsavfuktare.

Moelven
Moelven tillverkar lösningar för byggnader såsom skolor, flyktingförläggningar mm och kommer som färdiga moduler. Då lämpar sig krypgrunden extra väl.

Flexator
Flexator tillverkar lösningar för byggnader såsom skolor, flyktingförläggningar mm och kommer som färdiga moduler. Då lämpar sig krypgrunden extra väl.

Bjälklag på krypgrunden

Det finns flera olika bjälklag.

• Bärande bjälklag
• Golvbjälklag

Det bärande bjälklaget har som funktion att ligga an mot grundbalkarna och som fördelar ut lasterna från huset ut över balkarna. Golvbjälklaget bär bara upp golvet och ska inte ha en i övrigt bärande del i konstruktionen.

Skydda bjälklagen

Vill man ordentligt skydda sin krypgrund från fuktskador så bör man se över sin krypgrundskonstruktion som har en genomtänkt lösning för golvbjälklaget. Golvbjälklaget i sig är inga konstigheter.

Ångspärr under spånskivan

Om du har en uteluftsventilerad krypgrund och huset ska vara uppvärmt (den vanligaste kombinationen) så ska du använda 0,2 mm åldersbeständig plastfolie under spånskivan men ovanför golvbjälklaget.

Här finner du frågor och svar som relaterar till att ha en ångspärr vid nyproduktion av uteluftsventilerade krypgrunder.

Forskning kring krypgrunden

Här är en bra pdf fil från LTH som beskriver hur man ska försöka bygga krypgrunder.

Som artikeln beskriver så kan man jobba med framförallt sambandet mellan följande delar som tillsammans styr hur problematisk en krypgrund blir

• Temperatur
• RF – relativ luftfuktighet
• Ventilation

Det min partner som jag jobbar med (Tjällden AB) har lyckats med sen starten 1980 är framförallt att med mycket bra isolerade grunder få en högre innetemperatur i krypgrunden.
Det säkrar en högre mättnadsnivå på luftfuktigheten. Det i kombination med en väl fungerande uteluftsventilation gör att grunden inte får problem.

Finns det regler kring kryputrymmets höjd?

En bra fråga jag fick nyligen (du finner den här under) så var frågan ställd om det finns några regler för hur hög ett kryputrymme måste vara.

Enligt Tjällden AB, som levererar krypgrunder så är 600 mm vanligt förekommande men det finns för villamarknaden inga regler kring just höjden annat än konstruktionsmässigt. Däremot finns det förskolor och liknande krav från arbetarskyddsstyrelsen på högre höjd av arbetsmiljömässiga skäl.

Här finner du frågor och svar som relaterar till att höjden på kryputrymmet.

När behövs radonskydd till krypgrunden och vad kostar det

Idag används radonskydd alltmer. De som bygger nytt hus tar det säkra före det osäkra och satsar på att skydda sitt hus från radon. För 10 000 kr kommer man väldigt långt när det gäller radonskydd. Jag gillar radonduk eftersom den för mig är enkel att förstå och inte kräver ”kraftig ventilation”. Dvs en krypgrund ska kunna fungera med sin befintliga ventilation. Då kan man checka bort radonrisken för huset.

Radonduken är också en garant för att få bort markfukt, eftersom den effektivt stoppar all form av gas att läcka upp från marken in i grunden.

Förenklar flytt av hus

Här är frågor och svar relaterat till att flytta grunden för ett hus.

Bygga till med krypgrund

När man ska bygga till så har man ett befintligt hus att ta ställning till.

Här är de olika fallen som jag ser där krypgrunden kan komma ifråga.

• befintligt hus med platta på mark
• befintligt hus med krypgrund
• befintligt hus med källare

För tillbyggnader där du har en hög sockel så kan du använda krypgrundsbalkar. Men denna grundmur är framtagen specifikt för detta ändamål med höga socklar och detta systemet förespråkar jag istället för krypgrunder även om det går bra med krypgrunden – speciellt om du har relativt låg grundsockel (typ max 600 mm).

Här är frågor och svar relaterat till att bygga till med krypgrund som grundläggningsmetod mot hus med källare.

Fler frågor och svar om krypgrunder

Vi får löpande frågor in till oss om krypgrunder. Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder.

Inlägget Hur lägger man krypgrunder kostnader och priser dök först upp på Husgrunder.com.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Vad är en kantbalk – samma som grundbalk?

Två olika typer av kantbalkar – prefabricerade och platsgjutna grundbalkar

Som jag ser det finns det två olika typer av kantbalkar.

• Färdiga från fabrik (prefabricerade)
• Platsgjutna balkar på plats (med sk kantelement)

Kostnader för kantbalken

Det finns olika delar i kantbalken som alla adderar till den totala kostnaden.

• kantelementen
• betongen
• armeringen

Läs här för för information om pris på grunder

Kantbalkar för garage

En kantbalk för garage bär ofta mindre laster än en villa. Men däremot kan man vilja ha en högre sockel, precis som för många växthus.
Dvs man vill ha sockeln så hög att man kan t.ex. säkra att syllen inte blir blöt. Då är färdiga kantbalken en bra option då den är ”standalone” utan innanmätet och kan fås i annan höjd än golvets höjd.

Där kan albabalkar vara ett alternativ. De kräver dock kranbilar ofta. Då föredrar jag personligen dessa balkar eftersom de är lätta att bära.

Här kan du läsa mer om att bygga garage med betongplatta.

Kantbalkar för industrihallar

En industrihallar skiljer sig mycket från varandra. Dvs hur stor är hallen. Hur hög är hallen. Ju högre hall och desto bredare hall desto större laster på kantbalken.
Här kan du läsa mer om att bygga industrihallar.

Dimensionering av kantbalken

När du ska dimensionera kantbalken så är det viktigt att veta om vilka laster som kantbalken ska ta upp. Vet du inte vilka laster du har från huset så behöver du en lastplan.
Ett hus med två våningar och betongbjälklag och en fasad av tegel skapar givetvis helt andra laster än ett enplanshus med putsad cellplastfasad.
Du ska om du är osäker be din grundleverantör om att räkna på dina laster och de ger dig då en dimensionering av kantbalken.

Lastplanen tas ofta fram av husfabriken du köper huset av eller en konstruktör.
Denna lastplan styr sedan grundkonstruktionens dimensionering. Dvs hur bred behöver kantbalken vara och hur mycket betong och armering behövs.

Kantbalken kan skapa köldbrygga

Symptomen av att du har en betongplatta som kyls ner av din kantbalk är kallt golv vid ytterväggarna.

Kantbalkens kyla stoppas av en köldbryggebrytare

När din betongplatta och din kantbalk skärs av med en cellplast sträng som köldbryggebrytare så kan man minska energiförlusterna i husgrunden.

Vot och kantförstyvning , annat begrepp på bygga med gjuten kantbalk för platta på mark

Vot och kantförstyvning är andra benämningar på kantbalken i en platta på mark.

Isolering i kantbalken

Isoleringen i kantbalken skiljer sig mycket mellan de olika typerna av balkar. Läs där om hur isoleringen för dessa påverkas.

Platsgjuten kantbalk

Armera kantbalken

När du lagt ut grundisoleringen inne i husgrunden och ställt upp kantelementen (l-element eller u-element) så har du nu en form i vilken du ska gjuta kantbalken. För att göra kantbalken stark både när det gäller tryck och draghållfasthet så armerar man kantbalken. Betong är i sig ett sprött material som inte klarar särskilt hög belastning och spricker väldigt abrupt om man inte armerar materialet. Armeringen gör att stålet tar upp laster och deformeras innan brott vilket ger kantbalken mycket högre hållfasthet.

Hur gjuter man en kantbalk

Kantbalken gjuts intill kantelementen. Eftersom kantelementen är isolerade så blir kantbalken bättre isolerad än exempelvis en albabalk. När du gjuter kantbalken häller du i betongen i U:et som bildas antingen av U-elementet eller av L-elementet och cellplasten som utgör grundisoleringen.

Volym betong i en kantbalk

Volymen betong som krävs för att gjuta kantbalken är förhållandevis liten jämfört med resten av betongplattan. På en normal villagrund med exempelvis 40 meter i omkrets, så går det åt 40 m * 0,3 m bredd * 0,2 hög ger 2,4 kubikmeter betong (se mer om betonguträkning här)

Färdigtillverkad kantbalk med betongytskikt

Ingen armering, betong och återfyllnad behövs inte

När du bygger din platta på mark med prefabricerade grundbalkar så behöver du inte armera dem. Du behöver inte heller gjuta betong i dem (stämmer inte helt för du gjuter lite i urtagen). Dessutom behöver du inte återfylla innan du gjuter vilket förenklar gjutningsprocessen.

Frågor och svar

Här har jag samlat frågor och svar kring kantbalkar och grundbalkar mer generellt.

Inlägget Dimensionera Kantbalkar – priser och kostnader dök först upp på Husgrunder.com.

Navigera i artikeln nedan genom att klicka på länkarna

Vad är ett orangeri?

Skillnaden mellan orangeri & växthus

Så det är egentligen inte så stor skillnad mellan dessa två.
Läs om Wikipedias definition av orangeri här.

Orangeriet – ett uterum för odlingsintresserade

Som jag ser det är ett orangeri ett lyxigt uterum för odlingsintresserade.

Här kan du se mycket inspirerande artikel från Sköna hem om hur du kan tänka med ditt orangeri – läs mer här.

Priser och kostnader

Som så mycket annat kan du köpa billiga orangerier och du kan lägga ofantligt mycket på ditt orangeri utefter dina behov och krav.
Här är några parametrar som påverkar priset på ett orangeri.

• vilken grund du väljer
• hur mycket du bygger själv
• nivå på isolering av glasen (sk isolerglas)
• hur du inreder orangeriet med odlingsbäddar, öppet golv, golvvärme mm mm. Det beror på således.

Billiga varianter

Att leta efter ett billigt orangeri blir konstigt. Nedan har jag försökt hitta något liknande. Men egentligen tycker jag att man med orangeri inbegriper något som kostar lite mer än ett enklare växthus.

Köpa orangeri

Jag samarbetar med Swedengreenhouse. Men grunderna kan användas till vilket orangeri som helst nästan.

Vilka storlekar är vanligast för orangerier

Små orangerier

• 15 kvm
• 20 kvm
• 25 kvm vilket motsvarar attefallsstorlekar

Bygga orangeri

Orangeriets finare delar, dvs glaspartierna ställs normalt på sockeln, eller direkt på kantbalken i en eventuell betongplatta.

Kvaliteten på dessa glaspartier är avgörande för växthusets prisnivå och upplevda finish.

Olika lösningar – som tillbyggnad mot vägg, på kortsidan eller fristående
Ditt orangeri kan byggas på ett antal olika sätt.

Här är några olika typer av byggprojekt

• fristående orangeri
• orangeri som tillbyggnad
• orangeri mot husvägg

Bygga eget orangeri själv
Vill du spara pengar och bygga orangeriet själv rekommenderar jag dig att starta med ett enkelt och bra grundsystem som bygger upp din sockel. Du kan t.ex. välja grundsystemet nedan, det är framtaget för att själv kunna bygga grunden.
Grunden är som sagt en stor del av växthuset.
Kolla sedan med den växthusleverantör du tittar på för hur mycket du kan bygga själv.

Bygga växthus
Då gränsen mellan att bygga orangeri och växthus är mycket fin, så missa inte våra mer matnyttiga artikel om att bygga växthus här.

Grundsockeln

Grundbalkar – grunden till orangeriet

Balkarna kan staplas på varandra till så din sockel är i önskad höjd.
Grunden ovan kan du hitta hos Leif Tjällden AB.

Ritningar

Murad vägg och sockel för orangeriet

Invändigt golv med singel och stenplattor

Viss gjuter en betongplatta som golv för orangeriet vilket ger möjligheter till många olika typer av golv. Men du kan också lämna det öppet invändigt och fylla ut med singel.
Då lägger många marksten, granitplattor eller andra typer av snygga lösningar. Ofta då kan man ha stensättning i gångarna där man går och sedan låter man singel ligga synligt där man inte går.

Golvvärme

Om du ska ha golvvärme i ditt orangeri så behöver du en betongplatta. Läs mer om golvvärme i betongplatta här.

Isolerad / vinterbonat

Här är några ideer.

• Isolerglas
• Mycket välisolerade balkar/socklar/väggar & eventuellt en isolerad platta på mark
• Eventuellt tjälisolering

Eldstad, öppen spis eller kamin – kan behöva förstärkas

Andra frågor och svar om växthus och grunder

Vi får löpande frågor in till oss om grunder för växthus. Här är de frågor som är relevanta.

Inlägget Bygga orangeri dök först upp på Husgrunder.com.

Prisvärda grunder

Ta in kostnadsfri offert på platta på mark för ditt projekt

Kostnadsfri offert

Gjuta betongplatta för stall – använd länkarna

Betongplattan mycket lik en vanlig villaplatta

Att gjuta en betongplatta på mark är egentligen principiellt samma teknik oavsett vilken byggnad man vill bygga.

Normal grundläggning av platta på mark

Se denna artikel för generella instruktioner kring att gjuta platta på mark.

Höga krav på en platta på mark för stall

Stall kan vara rejäla byggnader med ganska tunga punktlaster och linjelaster. Punktlasterna kan komma från bärande pelare som håller uppe konstruktionen. Därför är det viktigt att tänka igenom vart dessa punktlaster kommer ner. På dessa punkter armerar man extra och gör eventuellt plast i cellplasten för att gjuta ett extra tjockt betonglager. För de höga linjelasterna behöver man dimensionera kantbalken extra så den armeras extra och kanske gör lite bredare om väggarna är breda. I övrigt kan man följa artikeln ovan. Möjligen behöver man tänka igenom isoleringgraden om man behöver 200 eller 300 cm isolering.

Skapa starka betonggolv

När det kommer till betonggolv och starka betonggolv så har vi skrivit en artikel om det som jag tycker är väldigt lämpligt för just stall. Beroende på vad man exempelvis vill ha för känsla i stallet, hur man vill
skydda stallet och hur man vill se till att stallet är lätt att rengöra och tål urin osv. För att få svar på många frågor kan det vara bra att läsa den här artikeln om betonggolv och behandlingar för betonggolv.

Jorda din betongplatta

När det kommer till just stall så slits stallets golv något ganska hårt och vi får endel frågor kring hur man kan hantera stallets golv så att det blir slitstarkt och tål belastning. En bortglömd del är att när djuren har med sina hovar, urin osv så kan det ibland hända att armeringen blottläggs. Det här gör att man alltså trampar bort och sliter på golvet så hårt att armeringen ibland tittar fram. Då skapas det ett behov av att dessa armeringsjärnen faktiskt är jordade. Det finns procedur för det hur dem ska förankras och kopplas ihop så att det blir jordat. Om du vill veta mer om det så kan du kontakta mig så ska jag koppla ihop det med en expert.

Enligt denna artikel på elsäkerhetsverket behöver en vanlig betongplatta för t-ex en villa inte jordas.

Markförhållanden för stallet

När du ska ska bygga ditt stall så är det viktigt att tomten är väl dränerad. Annars blir din tomt ständigt utsatt för väta och stallet kommer bli smutsigt och lerigt från den blöta omgivningen.

Placering av stallet

Om du inte sökt bygglov ännu och ska bygga ett stall kan det vara av vikt att tänka igenom placeringen av stallet.

• Vindriktningen: lägga märke till den normala vindriktningen för tomten.
  För ett stall så är det viktigt med en bra ventilation men om man inte tänker igenom placeringen av stallet så kan stallets gångar bli riktiga vindtunnlar. Se därför till att placera stallet snett mot vinden så den blåser in mot stallets knutar. Kommer vinden in från flera håll och ligger så till att blåsten utsätter stallet för kraftiga påfrestningar kan det vara bra att bygga stallet som en kvadrat.
• Transporter och tillfart:Ett stall är ofta mycket trafikerat med besökande och leveranser från höleverantörer och liknande. Därför är det inte fel att tänka igenom hur hästarna skall kunna ta sig till och från stallet utan att möta trafik.

Ritningar för stall – tänk på detta

Ett stall kräver eftertanke. Hästar ska färdas in och ut ur stallet på ett enkelt sätt.

• Förenkla utfodring och mockning: Mockande och utfodring ska kunna ske på ett enkelt sätt.
• Avfallshantering: Det är bra om du kan minimera moment i stallet som rör hantering av avfall och skräp från stallet. Försök se hur stallet kan omhänderta detta på ett så bra sätt som möjligt för sanitet och trevlighet i stallet.

Behöver man radonsäkra ett stall

Radonduk används oftast bara ifall du har hög radonrisk. Känns mindre viktigt i ett stall än ett bostadshus, men det tankesättet kanske en hästälskare opponerar sig emot :). Radon handlar mycket om risk för att utveckla cancer pga radioaktivitet som uppstår mycket pga stillastående radioaktiv gas. Ett stall brukar vädras/ventileras bättre än normala bostadshus så det finns ändå skäl för att ha lite mindre oro för detta här. Men när det kommer till gränsvärdet för radon så är dessa strikta idag. Här kan du se om vad myndigheten för strålskydd rekommenderar.
Som du kan utläsa från strålskyddsmyndigheten måste du nå under 200bq, det är riktvärdena du måste klara. Annars MÅSTE du vidta åtgärder. Och det är inget som säger att dessa riktvärden inte ändrar sig neråt i framtiden när ny forskning visar på hur farligt radon är.

Här har vi frågor och svar relaterat till radon och stall.

Frågor om att bygga betongplatta för ett stall

Här har vi frågor och svar relaterat till betongplatta för stall.

Inlägget Gjuta betongplatta för stall dök först upp på Husgrunder.com.

Prisvärda grunder

Ta in kostnadsfri offert på platta på mark för ditt projekt

Kostnadsfri offert

Gjuta betongplatta steg för steg – använd länkarna

Betongplatta på mark konstruktion – 2 minuters film

När du ska grundlägga en platta på mark så kännetecknas detta projekt av att marken måste vara jämn och fin. Därför lämpar sig denna husgrundstyp där du har mark där du inte behöver spränga allt för mycket.

Olika hustillverkare

Olika hustillverkare har olika lösningar för grunden. Den vanligaste grunden för de flesta hustillverkare är dock platta på mark. Dvs denna artikel är relevant för de flesta hustyper.

Relaterade frågor

Betongplatta för olika byggnadstyper – fördjupande artiklar

Denna artikel gäller mer eller mindre för alla nedanstående projekt så kolla igenom denna först. Sedan kan klicka dig vidare till den artikel nedan som specifikt handlar om ditt projekt/byggnadstyp. Denna artikel är skriven utifrån en normal villaplatta.

• Artikel om Garagegrund – garageplatta
• Artikel om Attefallsgrund – attefallsplatta
• Artikel om Tillbyggnadsgrund – betongplatta för tillbyggnad
• Artikel om Uterumsgrund – uterumsplatta
• Artikel om Växthusgrund – växthusplatta
• Artikel om Industrigrund- industriplatta
• Artikel om Stall – betongplatta för stall

Bryt ner markarbetet och grundläggningsprojektet i hanterbara delar och spara pengar

Husgrunder läggs bäst av två personer eller fler. Vår erfarenhet är dock att är man fler än två så kan det bli dyrt då minst en person har lite att göra under stora delar av tiden. Men duktiga grundbyggare kan gott ha fler än två om de är specialiserade på gjutning osv. Så nedanstående siffror ska ses som riktmärken för två personer i kalendertid. För att ta reda på den mantid som behövs så får du räkna på det dubbla om man är två personer. Jag har skrivit artikeln för att du som privatperson ska kunna minska kostnaderna genom att du utgör denna andra person, alt tar in en kompis så att ni gör det tillsammans.

Förberedelser för gjutning av betongplattan

Bygglov och myndighetskontakter

Vilka avtal reglerar en grundläggning

ABS09 är en typ av avtalsform som reglerar småhusentreprenader.
Dessa avtal tecknas mellan byggherren och entreprenören och reglerar saker som

• vilken fastighet som berörs
• vad ingår i priset
• vad kostar det om eventuella tillägg behöver göras (s.k ätor)
• avgränsningar som inte ingår såsom grundundersökningar, utsättningar från tredje part mm mm
• byggstart senast
• färdigsställande datum
• finns viten kopplat till eventuella försäkringar
• försäkringar som gäller (byggfelsförsäkringar)
• vem som är kontrollansvarig och vem ska besikta huset
• hur sker betalningen

När det kommer till markarbeten är det viktigt att fundera på de delar som kan gå fel. Tänker du igenom dess ordentligt så kan du undvika de vanligaste källorna till konflikter.

Ladda hem ABS09 här.

Relaterade frågor

Markundersökning / geoteknisk undersökning

Riktlinjer kring vad marken tål är att det tillåtna marktrycket helst ska ligga över 50KN . Detta är vad exempelvis löst lagrad sand klarar ungefär.

Vid en grundundersökning tar man även fram information såsom grundvattenförhållanden, markförhållanden mm. Man undersöker också om marken kan ge ifrån sig radon och om marken du ska bygga på består av sten eller berg. Då kan man behöva spränga.
Om din mark inte har tillräcklig bärighet så kan man behöva påla husgrunden eller använda kompensationsgrundläggning. Dessutom är det viktigt att Ni får svar på om marken är tjälfarlig, vad marken består av (vilka jordarter) osv.
Grundvatten är också något att fokusera på. När du ska bygga ett hus och vill föra bort grundvatten så är det lämpligt att dels dränera väl. Då hanterar du bättre temporära grundvattenhöjningar bättre. Men har du konstant högt grundvatten så bör du också ha lösningar som gör att du pumpar bort vattnet. Det här är dock ingen bra lösning eftersom att grundvatten faktiskt är någonting som du aldrig kan bli av med. Men när exempelvis kommunen bygger broar och viadukter under järnvägar och vägar och har högt grundvatten så får man helt enkelt isolera det området som ska vara fritt från grundvatten och sätta pumpar på strategiska ställen som då pumpar bort grundvattnet. Du behöver också ha vattentät och vattentåligt betong, vilket är jätte komplext och nästan inte görbart för en privatperson eftersom det blir alldeles för dyrt.

Processen kring att få rätt på markundersökningen och i vilken ordning man gör dessa är

• markundersökning för att avgöra hur mycket laster huset genererar
• lastplan – vilka laster kommer huset generera och som marken måste klara av att ta upp
• pålplan – om marken inte klarar av lasterna från huset så kan man behöva påla.
• grundritning som visar hur man dimensionerar grunden så att grunden bär över pålarna. Detta skiljer sig från grundritningar för en grund som inte pålas.
• pålning – pålningen utförs utifrån denna pålplan för att ta upp lasterna från huset.

Jag kan hjälpa dig genom denna process.

Grundundersökning i samband med tekniskt samråd/startmöte eller inför bygglovet
Ofta vill kommunen ha in information om bärigheten på marken inför startmötet (tidigare kallat tekniskt samråd).
Här är frågor och svar relaterat till markundersökning inför just ett startmöte.

Relaterade frågor

Olika marktyper (jordtyper)

Det finns många olika typer av mark som kan förekomma på din tomt.

Här är några vanliga marktyper (jordarter)

• sand
• lera
• morän
• myrmark/torv
• berg
• mfl

Sällan förekommer en typ av jordart utan det är olika blandningar och lager.
Det är detta man ser när man gör en markundersökning.

Olika typer av betongplattor från lätt till tung

Det finns olika typer av betongplattor som jag ser det.
Dessa tre ser jag.

• Lätta betongplattor
• Medeltunga betongplattor
• Tunga betongplattor

Lätta betongplattor

Lättviktsplattor är betongplattor som inte klarar av pressen från stora tyngder när plattan väl är gjuten och stelnad. Exempel på lättviktsplattor är uteplatser, friggebodar, gångbanor och golv till trädgårdsskjul. Tjockleken på en betongplatta av lätt vikt behöver endast ha en tjocklek på mellan fem och sju centimeter.

Medeltunga betongplattor

Mellanviktsplattor används som underlag till mer tyngre föremål och bostäder, som skulle knäcka en lättviktsplatta. Exempel på där mellanviktsplattor behövs är normalstora garage- och villagrunder, större uteplatser, verandor med balkong och liknande.

Tunga betongplattor

Tungviktsplattor klarar däremot av de riktigt stora trycken från tunga saker. Många husgrunder för industriändamål eller för suterränghus i de delar som tar upp mycket stora laster är gjorda för att bära en stor tyngd utan att spricka eller smula under det höga trycket. Tunga betongplattor bör vara minst 15 centimeter tjocka. En tumregel är att ju mer tyngd som plattan ska klara av, desto tjockare behöver den vara.

Konstruktion av betongplatta – grundritningar

Lastplanen definierar lasterna
För att kunna dimensionera betongplattan på ett bra sätt krävs att man har en lastnedräkning som sedan leder till grundens dimensionering. Lasterna som betongplattan behöver ta emot anges oftast i kN/kvm. Alla hus har behov av att ta reda på lastplanen. Dvs hur många KN/kvm eller KN/m last finns det på de olika delarna av huset. Mest brukar lasterna vara i ytterväggarna. Dessa laster tas omhand av framförallt kantbalken.

Grundritningen tas fram utifrån lastplanen
Hur en grundleverantör dimensionerar en grund specificeras sedan i en sk grundritning.

Lasterna kan delas upp i olika delar

• Linjelaster längsmed kantbalken. Dessa anges som kN/m. En typisk linjelast för en normal villa är 20 kN/m. Observera att detta är ytterst individuellt per hus och kan bero på många parametrar såsom om huset är enplanshus, en och en halvplans hus eller vilken fasad man valt. En annan avgörande faktor för hur tunga lasterna blir är om man väljer betong eller träbjälklag för övervåningen.
• Punktlaster inne i betongplattan. Dessa anges i kN/kvm. Punktlasterna uppstår normalt om man har öppna planlösningar med pelare eller liknande som ska vara bärande.
• Linjelaster inne i betongplattan. Dessa anges i kN/m och kan även de för en enplansvilla med träbjälklag uppgå till 20 kN/m.

Viktigt att alla mått blir rätt
Det är superviktigt att dubbelkolla så att det grundmåtten som man anger i alla ritningar stämmer. Dessa skall t.ex. vara mindre än fasadmåtten. Annars blir det stora problem senare i processen. Exempelvis när det är träpanel man bygger med så hänger fasaden över en del och då brukar grundmåtten vara mindre än fasadmåtten. En normal träfasad bygger cirka 2cm. Så för grundritningen så behöver du dra av dessa mått.

Betongplattor för riktigt stora konstruktioner såsom hyreshus mm
När man ska bygga riktigt stora konstruktioner såsom hyreshus, flervåningshus, kontor och liknande så
Däremot industrihallar är ofta enkla att konstruera även om lasterna kan vara höga – läs mer om industrihallar här.

Dessa fastigheter är ofta platsbyggda, dvs man använder gjutformar och gjuter fundamenten på plats. Alternativ har man mycket kraftiga balklösningar.

Frågor och svar om konstruktion
Det finns en klar trend kring detta där jag får frågor från besökare som rör just detta. Mitt intryck är att det har ändrats byggregler som gör att kommuner och KA (konstruktionsansvariga) ligger på betydligt tidigare på de som ska bygga hus att de har lastberäkningar mm.

Fler frågor och svar om ritningar och platta på mark
Här finns frågor och svar om specifikt ritningar.

Specialfall kring konstruktionen – varmt och kallt
Om du bygger flera delar på ett hus samtidigt så kan det uppkomma situationer att du får en kall del och en varm del. Då kan du behöva flera betongplattor som separeras med kantelement. Detta gäller för t.ex. uterum och verandor som gjuts med betongplatta.

Men det finns också specialfall där man av någon anledning vill ha mindre isolering. Har exempelvis fått en förfrågan om exempelvis mindre isolerade delar pga vinkällare.

Här finns frågor och svar om varma och kalla betongplattor.

Ta fram en tidplan

När du ska gjuta din betongplatta så är det avgörande att timingen i momenten är bra. Det är därför avgörande att spalta upp alla momenten, hur lång tid de tar, vem som är ansvarig och vad varje steg kostar.

Dessutom behöver du beakta följande.

• Det är inte att rekommendera att gjuta betongplatta i minusgrader. Den största anledningen till det är att betong riskerar att frysa sönder när det är minusgrader. Men det är inte enda anledningen. Om tjäle tillåts gripa tag i marken innan man hunnit lägga ut grundisoleringen så kan man få sättningar när tjälen släpper.
• Tidplanen blir bra underlag vid upphandlingen av både materialet och grundläggningstjänsten. Om du har gjort en bra tidplan så får du igen det genom hela byggprojektet.

Ta in offerter på byggmaterial

Ta in offerter på mark- och grundarbetet

Kontraktera rätt entreprenörer och bestäm dig för om du vill ha en leverantör som tar helhetsansvar eller om du vill spara pengar genom att göra mer själv. Se under respektive moment vad jag rekommenderar dig att ta hjälp med. Det finns också tjänster där man kan få hjälp med att ta in offerter från flera olika leverantörer samtidigt. Det är tycke och smak som får styra. Jag anser att det är skönt att jobba direkt mot entreprenörerna utan mellanhänder men det är upp till var och en.

Jag har lång erfarenhet av många grundbyggare så tveka inte att kontakta oss om du vill ha tips på grundbyggare.

Frågor och svar om priser på arbete och grundmaterial
Jag får in frågor om pris på grunder, både på material och grundarbetet. Här har jag sammanställt dessa frågor.

Frågor och svar om priser utifrån vissa kvadratmeter
Här har jag samlat frågor och svar som bygger på en viss storlek på huset eller byggprojektet.

Undvik vanligaste källorna till konflikter

Här är några av dessa konfliktområden.

Problemet med att du inte äger materialet själv är flerfaldigt:

• byggaren behöver ligga ute med denna kostnad. Och kommer ta betalt för det.
• byggaren har ofta en marginal på grundmaterialet, men byggaren får ofta också en rabatt. Så för dig som slutkund blir det ändå totalt sett ofta lite dyrare att köpa från byggaren. Anledningen till detta är konstigt nog att du som privatperson har bättre kreditvärdighet än många byggare har.
• Med ett totalpris så blir det svårt för dig att jämföra med andra grundmaterialleverantörer
• du äger inte materialet. Det kan uppstå problem längsmed vägen t.ex. pga en konflikt eller en konkurs som riskerar att du hamnar i kläm som slutkund.
• Du vill att byggaren överlever – driv dem inte i konkurs. Dvs försök lyft bort onödigt cashflow drivande delar i projektet från byggaren. Anledningen är ju att du vill ha kvar byggbolaget så de kan serva och ta ansvar långsiktigt för det du bygger. Ett enkelt sätt att hjälpa byggaren med detta är att de INTE behöver ligga ute med dessa pengar. Har du bara bra kreditvärdighet så får du normalt bli fakturerad för ditt köp av grunden.

Grävningen blir dyrare
Som jag beskrivit ovan i denna artikel är det viktigt att man genomför grundundersökningar på ett bra sätt för att veta vilka markförhållanden som råder innan man väl börjar gräva. Även om man genomfört markundersökningen korrekt så är det inte så lätt att veta exakt vilka förhållanden som väntar innan man faktisk satt grävskopan i marken. Utifrån vår erfarenhet så är den vanligaste källan till konflikter mellan gräventreprenören och beställaren just missförstånd kring detta.
Markentreprenören anser att de varit tydliga med att deras pris enbart gäller normala markförhållanden, dvs mängden matjord är normal, normala grundvattennivåer mm. Eftersom det är av yttersta vikt att husgrunder enbart får grundläggas på mark där MAN TAGIT BORT ALL MATJORD så är det mycket svårt för markentreprenören att möta förväntningarna i detta steg. Med svåra markförhållanden så behöver grundentreprenören gräva djupare men också återfylla med mer dränerande material än beräknat. Och eftersom båda dessa steg driver stora kostnader så skapar de lätt konflikt. Se därför till att ha tydliga direktiv vad som gäller för detta i avtalet med grundentreprenören. Kom också ihåg att det kan kosta ganska mycket pengar att frakta bort schaktmassor (matjord).

Utsättningar blir dyrare än beräknat
Man genomför löpande utsättningar genom byggprojektet för att säkra att huset byggs på rätt ställe på tomten men också i rätt höjd. För vissa projekt, inte minst där hus pålas kan denna process bli ganska dyr. Jag har sett exempel på pålade husgrunder med kostnader för utsättning på över 40 000 kr. Detta för grovutsättning och sk finutsättning. För pålning så krävs att alla felmoment stäms av längs vägen och för pålning är det höjdmätning av alla pålar som gör projektet dyrare. Om pålarna hamnar fel i höjd blir det fel i senare steg.

Fundera igenom tomtens och grundens risker och känsliga punkter

Ett hus blir aldrig bättre än sin svagaste punkt.

Här är några vanliga problem jag får frågor om.

• Gjuta betongplatta nära bergvärme
• Risker med grundläggning på berg
• Fuktsäkra betongplattan
• Säkra betongplattan mot sättningar

Att borra helt nya bergvärmerör med 200 meter rör etc kostar cirka 60 000 kr.

Risker med grundläggning på berg
Har du exempelvis en bergig tomt kan det vara bra och väl investerad tid att fundera igenom hur berget påverkar hur du anlägger grunden. Det är inte minst sprängning som alltid kan innebära risker för närliggande fastigheter och liknande. Men även konstruktionsmässiga aspekter.
Läs mer om grundläggningsrisker för berg här.

Lägg upp strategi för dränering, vatten och avlopp

Det är stor skillnad mellan dränering, dagvatten och avlopp. Anledningen att man klumpar ihop dem är att framförallt dagvatten och avlopp brukar ha en kommunal lösning. För fritidshus finns ofta inte dessa alternativ varvid det ofta uppstår ett problem med hur framförallt avloppslösningen ska se ut.

Undersök bästa avlopps och dräneringsstrategin. Hur ska regnvatten, infiltrationsvatten, grundvatten och det kapillärt stigande vattnet tas om hand. Vad tillåter kommunen? Kan konstruktionen och totalkostnaden minskas genom att exempelvis använda en eller flera stenkistor. Allt detta behandlas här på husgrunder.com. Läs vidare om avlopp och dränering nedan.

Fuktsäkra betongplatta
En betongplatta, rätt konstruerad, är fuktsäker. Men den ska inte bada i vatten och man vill göra allt det står i ens makt för att säkra att fukten leds bort på ett bra sätt. Men cellplast och betong är oorganiska material som tål fukt. Men betongen i betongplattan ska egentligen inte bli fuktig för det kan få konsekvenser för golv, syllar mm.

Här är frågor jag fått om att fuktsäkra betongplattan.

Vilken höjd vill du ha på betongplattan – synlig grundsockel

Men jag rekommenderar att man har minst 10 cm hög grundsockel så fasaden kommer upp en bit från marken. Det spelar naturligtvis in vilken typ av fasad man har också. En normal grundsockel är cirka 20 cm över marken.

Om man dessutom ska utföra en grundläggning av en tillbyggnad spelar det befintliga husets grundsockel in. Dvs för att tillbyggnadens grundsockel ska hamna i nivå med det befintliga husets sockel så behöver grundens sockel vara av en viss höjd. Om tillbyggnaden ska byggas intill ett hus med hög sockel (källare) så kan man användaspeciella block för att gjuta betongplatta för tillbyggnaden

Så att planera in önskad sockelhöjd är en viktig förberedelse inför grundläggningen.

Frågor och svar om sockelhöjd för din betongplatta
Här har jag samlat frågor och svar om sockelhöjden.

Strategi för uppvärmning

Tänk igenom hur din uppvärmning ska gå till. Troligen ska du ha vattenburen golvvärme om du ska gjuta platta. Men hur ska denna betongplatta värmas upp. Se information här om olika värmesystem.

Förbered byggplatsen

Förbered för maskinerna
Hur ska maskinerna komma åt tomten och samtidigt åstadkomma minimal skada. Fundera på om markskydd kan vara något om du vill skydda din tomt någonstans där exempelvis schakt och grävmaskinerna behöver köra fram och åter.

Förbered för schaktmassor
Schaktmassor kan kosta pengar att göra sig av med. En klassiker är att kolla om det finns något större bygge på gång nära dig. Kontakta byggarna på de byggen där och se om de eventuellt behöver schaktmassor. Då kan du slippa betala för att bli av med schaktmassorna och ibland det omvända. Det vill säga du kanske behöver fylla ut delar av tomten.

Förbered el och vatten
För de maskiner som ska gjuta plattan kan det behövas trefas el och speciella ampere krav. Det är alltid bra att ha tillgång till vatten för ett projekt där man kan behöva gjuta mindre mängder betong som komplement till att man gjuter betong med en betongbil. Du kan behöva göra rent verktyg osv. Dessutom behöver du förbereda markarbetet för kulvertar och liknande som ska skydda el och eventuellt fjärrvärmeledningar.

Förbered byggplatsen för betongbilen
Kolla med företaget som levererar din betong hur lång deras betongränna på lastbilen eller betongbilen är.

Projektet för gjutning av betongplattan

Grovutsättning av husgrund

Längs med byggets förfarande är det viktigt att hela tiden ha koll på husgrundens exakta placering. Det gäller inte bara i förhållande till placering på tomten utan även i höjdled.

Efter byggets slutförande kommer kommunen att göra en slutkontroll av placeringen varför det är avgörande att inte tappa denna viktiga placering under byggets gång.

Problem om man slarvar med måtten
Det är superviktigt att du är noggrann med alla mått längsmed vägen. Det gäller till grundkonstruktören, hustillverkaren, kommunens utsättare, grannar (vid tomtgräns) mfl. Slarvas det med detta så är det lätt att det blir fel. Fel jag stött på som har med detta att göra är:

• Huset kan bli störren än grunden. Då hamnar väggarnas laster bara delvis på grunden vilket kan medföra stora problem med att konstruktionen inte håller. Det mesta går att ordna men kan medföra stora merkostnader och förseningar i projektet.
• Antalet utsättningar kan missförstås och misskommuniceras med alla intressenter vilket kan leda till följdfel. Det finns många olika typer av utsättningar. Fin utsättning, grovutsättning mm.
• Genom processen är det viktigt att man skiljer på olika mått. Grundyttermått och fasadyttermått. Dessa skiljer sig. Kommunicerar man exempelvis fasadyttermåtten till grundtillverkaren så blir det problem. Ritningar från arkitekter/bygglovet är oftast angivna i fasadyttermått.

Frågor och svar om problem kring utsättning
Här har jag samlat frågor och svar om utsättning inför betongplatta på mark.

Frågor och svar om utsättning
Här har jag samlat frågor och svar om utsättning inför betongplatta på mark.

Markarbete, schaktning och ev. sprängning

Om man behöver spränga så är det bara att beklaga. Detta moment fördyrar din grundläggning betydligt. Har du mindre sten så kan du ta bort sten och berg utan att spränga?

Tidsåtgång:
Ett par dagar upp till en vecka (exklusive sprängning). Räkna på 5 dagar om du är osäker.
Behov av maskiner:

• Grävmaskin
• Utrustning för sprängning

En mindre grävning kan uppskattas mycket grovt till c:a 20 timmar (c:a 2,5 dagar för en enklare grund) och upp till en hel vecka för ett lite mer krävande markarbete. Det skulle ge en kostnad på 13 000 kr upp till över 30 000 kr. Min erfarenhet är att här går fastpriskalkylen på betydligt betydligt mer. Räkna själv på en fastprisoffert och se vad timkostnaden blir. Grävare kan vara mycket dyra i sin prissättning då privatpersoner inte inte är vana att handla upp denna tjänst. Så ta dessa siffror ovan som riktmärken och inte fakta. Dessutom är det bra att ha ytterligare en person närvarande under grundläggningen. Denna resurs kostar också om den personen inte är du själv.

Dessa estimat gäller också bara om du leder arbetet själv. Annars behövs det ju projektledning kring detta, projektering och planering.

Att spränga kostar cirka 700 kr per kubikmeter ex moms och då ingår maskinkostnaderna men inte eventuella besiktningar och etableringskostnader. Att frakta bort sprängmaterialet är inte heller inkluderat.

Viktiga frågor vid grävningen:

• Denna del av grundläggningen är ett av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan byggaren och beställaren. Den stora anledningen till att konflikterna uppstår är att man missbedömt markens beskaffenhet. När grävaren väl börjat schakta undan matjorden så kan det komma fram många överraskningar. Dessa kan vara djupare matjord än beräknat, berg som sticker upp ur marken på vissa ställen, grundvatten som går upp över grundläggningsdjupet. Alla dessa delar gör ditt grundläggningsprojekt dyrare. Se till att ha tydliga direktiv till byggaren så kan du undvika missförstånd och ovälkomna överraskningar. Fråga också byggaren vilka vanliga problem de har erfarenhet av. Hur gör du när dessa uppkommer?
• Kan grävmaskinen komma fram till byggplatsen. Tänk igenom hur grävmaskinen ska köra fram till platsen för grundläggningen. Räkna med att tomten blir uppkörd där grävmaskinen kör fram. Tänk därför igenom hur schaktningen ska gå till för minsta möjliga åverkan.
• Kontakta kommunen och ta reda på så att inga rördragningar går över tomten, speciellt där du ska bygga. Dessa VA rör och andra rör ska finnas utsatta på ritningar som kommunen ska kunna delge dig.
• Vilket grundläggningsdjup ska användas. Hur tjälfarlig är din mark i din region? Ju längre norrut desto större grundläggningsdjup för att undvika tjälskador.
• Sockelns önskade höjd över marken. När man ska gräva sin platta på mark så ska man gräva ut och tänka sig att sockeln som ska vara synlig, styr lite av hur djupt man ska gräva. Så har du 400mm hög kantelement så sticker då exempelvis 10cm ofta upp ur marken och detta gör att man har 300 ner i marken och under kantbalken så ska man då ha 200mm dränerande material, dvs 600 och varav 10 sticker upp. Man ska alltså ha 500 mm nere i marken ska man gräva för en normal platta på mark. Det här är då inte taget i hänsyn till om man har extra matjord som behöver fraktas bort eller att man behöver gräva djupare för att komma ner på tjälfritt djup.
• Säkerställ att det inte går värmerör i närheten av betongplattan. Detta medför annars en ökad risk för skador genom exempelvis betongsprickor.
• Kontrollera så att inga träd finns i närheten och vars rötter lätt kan ställa till det för en husgrund. När du väl schaktat och schaktbotten är exponerad så säkerställ att den inte har inslag av trädrötter och annat material som kan förstöra.

Schaktbottenbesiktning

En schaktbottenbesiktning syftar till att säkra så att huset byggs på bra mark. Man vill undvika sättningar givetvis.
Du bör kunna prata med en duktig markentreprenör (med stöd av en geotekniker om strul uppstår) som kan avgöra att markförhållandena är som de ska. Även konstruktionsansvariga/kontrollansvariga brukar kunna vara behjälpliga. Står ofta i kontrollplanen och har kontrollansvariga möjlighet att godkänna detta bör kommunen nöja sig med det.

Dvs denna person ska kunna se att den geotekniska förutsättningarna, markförhållandena är enligt de som förutsättningarna för byggandet av huset. Dvs marken tål att byggas på.

Man kollar dessutom att alla den tjälfarliga marken är bortforslad.

Relaterade frågor

Markarbete och stödkonstruktioner

När man bygger på mark som lutar (sutteräng) så vill många fylla upp nivåskillnaderna genom att bygga en stödkonstruktion. Det går men man behöver ta in en geotekniker/huskonstruktör för sånt här för att räkna på jordtryck, laster ner i markbädden som sen kan fördela sig ut i bädden och mot muren.

Jag har kontakt med sådana. Kontakta mig via detta formulär isåfall och skriv att du vill ha hjälp med dimensionering av stödkonstruktion.

Relaterade frågor